Как сажать облепиху осенью в средней полосе. Облепиха в открытом грунте – все о посадке, уходе и размножении. Полив и рыхление

Зачастую садоводы воспринимают облепиху негативно: дает много корневой поросли, колючая, ягоды кислые, плохо снимаются… Однако всё это не относится к новым качественным садовым сортам. А польза от ягод — огромная!

Внешний вид: Кустарник или дерево, большей частью колючие, высотой от 0.1 до 3 м

Листья: Узкие, длинные. зеленые в мелкую крапинку сверху и серебристые или серовато-белые снизу

Цветки: Однополые, мелкие. невзрачные, появляются раньше листьев

Плод: Сочная оранжевая костянка шарообразной либо вытянутой формы; вкус — кислый

Вырастить облепиху совсем не сложно. Главное — создать подходящие условия для роста и плодоношения.

Выбираем место для выращивания облепихи

Один из самых главных секретов облепихи в том, что ее корни находятся очень близко к поверхности почвы и тянутся на несколько метров от дерева. Их легко повредить при перекопке земли в саду. А травмирование даже одного из корней сильно ослабляет растение.

К тому же в местах повреждения появляется обильная поросль. Поэтому самые лучшие площадки для посадки облепихи — на краю участка, недалеко от садовых построек — там, где не перекапывают почву. И еще один нюанс: облепиха светолюбива.

Посадка облепихи

Лучший срок посадки растения — ранняя весна (до распускания почек). В посадочную яму нельзя добавлять свежий навоз и злоупотреблять минеральными удобрениями. Можно ограничиться ведром перепревшего компоста, горстью суперфосфата (непременно двойного — на участках со

В плодоношение облепиха вступает обычно на 3-4-й год; плоды созревают одновременно — через 90-100 дней после цветения

Факт: облепиха – двудомное растение, опыляемое ветром. Поэтому в саду обязательно нужно сажать женские и мужские экземпляры. одно мужское растение способно опылять сразу несколько женских склонной к закислению почвой) и стаканом древесной золы на каждый саженец. Важная особенность корней облепихи — наличие на них клубеньков, которые обеспечивают практически всю потребность растения в азоте. Иногда садоводы по незнанию принимают клубеньки за корневой рак, обрезают их и тем самым снижают приживаемость саженцев и ухудшают их рост.

Пересадка облепихи

Если нужно пересадить облепиху, постарайтесь выкопать как можно больше ее корней. Если же пришлось их сильно обрезать, то так же сильно обрежьте и надземную часть. Практика показывает: «перестараться» с обрезкой саженца облепихи лучше, чем «пожалеть» растение и сохранить слишком много надземной части. При пересадке больших растений можно оставить только основной ствол (длиной 1-1,5м), вообще без боковых веток.

Размножение зелеными черенками

К 15-20 июня в теплице или каркасе готовят гряду: насыпают слой гравия в 10-15 см, затем слой плодородной почвы толщиной 10-12 см и смесь торфа с песком (1:3) слоем в 5 см. Поверхность гряды выравнивают, слегка уплотняют и обильно поливают.

Во второй или третьей декаде июня готовят черенки (к этому времени на маточных растениях побеги должны иметь длину 12-15 см), удаляют на них 2-3 нижних листа. Черенки связывают в пучки и нижними концами опускают в раствор Гетероауксина (150-200 мг на 1 л воды). Через 14-16 часов промывают и высаживают на грядки, опрыскивают водой.

В жару в первые дни опрыскивания надо повторять через час, в пасмурную погоду — спустя 2-3 часа. Влажность в теплице должна быть на уровне 90-100%, а температура — не ниже +30 град.

Через 2 недели после посадки появляются придаточные корни. С этого времени черенки поливают обильно, но реже(1-2 раза вдень). Растения постепенно закаливают. Примерно спустя месяц после появления корней{начало августа) пленку снимают. Через каждые 6-7 дней подкармливают фосфорно-калийными удобрениями {40-50 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли на 10 л воды).

Осенью после замерзания почвы саженцы в теплице укрывают хвойными лапками или соломой, зимой — снегом. На постоянное место растения пересаживают следующей весной.

Веточка в бутылке

У меня на даче растет облепиха (женское растение). Плодов не дает. Через несколько домов растут еще три облепиховых дерева. Чтобы моя облепиха гарантированно опылилась, мне посоветовали весной срезать ветку с пыльниками с мужского растения, опустить ее в бутылку с водой и подвесить в крону женского растения. Подскажите, имеет ли смысл так делать?

Ольга КУЗНЕЦОВА

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТА

Безусловно, ветка мужского растения облепихи, помещенная во время цветения в крону женского, способствует опылению цветков. Но более эффективно в апреле привить черенок мужского растения в крону женского, что обеспечит полноценное ежегодное опыление и хороший урожай. Па заметку: У облепихи плодоносят только женские растения. Это ветроопыляемая культура, причем пыльца разносится на 100-500 м. Если у вашего соседа все три облепихи дают урожай — значит, именно растущее на вашем участке растение является мужским и опыляет деревья соседа.

Валерий МАТВЕЕВ, доктор с-х наук

Облепиха – польза

Свежий облепиховый сок полезно пить с медом и мятой: З ст.л. сока развести 1 ст. холодной кипяченой воды с растворенными в ней З ст.л. меда и добавить 0,5 ст. настоя листьев мяты перечной (0,5 ст.л. на 0,5 ст. кипятка, настоять до остывания, процедить). Хранить в холодильнике не более трех суток.

При мочекаменной болезни пить по 1 ст. в день, разделив на равные порции.

При сердечнососудистых заболеваниях пить по полстакана в день, разделив на несколько равных порций. Это позволит избежать образования холестериновых бляшек на стенках сосудов, приведет в норму сердечный ритм и давление.

Кристина Теплоухова, провизор, г. Бийск

Посадить на пень

Облепиха дает наибольший урожай в возрасте 8-12 лет. Старое же растение специалисты рекомендуют «посадить на пень» — спилить. После этой радикальной операции облепиха быстро восстанавливается за счет поросли от пня. Растение омолаживается, успешно растет и плодоносит дальше.

Выбираем сорт облепихи

Название сорта	Особенности
Ботаническая	Зимостойкий, устойчивый к эндомикозу и увяданию. Урожайность — 8-20 кг с куста
Августинка	Куст среднерослый, сорт раннеспелый. Урожайность — более 16 кг с 6-7-летнего куста
Подарок саду

Облепиха – ягода полезная для здоровья. Растение в природных условиях можно встретить возле водоемов: рек, озер и даже морей. Название говорит о том, что ягодки в буквальном смысле охватывают каждый свободный сантиметр на ветке. Вырастить облепиху можно и самостоятельно на приусадебном участке.

Облепиха – это небольшое растение, достигающее в росте до 3-х метров. Если это дикое растение, то из кустика может вырасти полноценное дерево, высотой около 6 метров. Форма облепихи может быть разной: раскидистой, как крона обычного дерева или пирамидальной. Растение двудомное – это означает следующее: на одном кусте растут только женские цветочки и впоследствии созревают плоды, на другом – только мужские. Опыление производится естественным способом, пыльца разносится ветрами. Плодоношение – только женских растений, мужские лишены такой возможности. Если важно узнать, какое перед вами растение, то нужно посмотреть на почки в весенний или осенний период. Делать это нужно если весной, то до начала цветения, а если осенью – то после того, как опадут листья. На что нужно обратить внимание: почки мужского рода всегда больше в размере, чем женского. На каждой почке вы можете рассмотреть около 5-7 чешуек, в то время как на женских почках их будет всего 2. Исходя из этого, можно сделать такой вывод: что если посадить на одном участке около 5 кустов женского рода, то мужского рода понадобится всего 1 или максимум 2 куста. О чем еще необходимо знать: в каждой почке идет закладка нескольких цветов, если у женских будет всего по максимуму 8 цветков, то у мужских их гораздо больше – более 30! Цветочки очень мелкие, неприглядные, поэтому их трудно заметить, если пристально не присматриваться. Когда начинается цветение: если это средняя полоса России – это апрель-май. Период цветения непродолжительный, всего неделя или полторы (около 12 дней). Все зависит от того, какая выдалась погода в этот промежуток (ожидать цветения необходимо со второй половины апреля). Корневая система кустарника облепихи расположена практически на поверхности, корни сильно не заглублены, залегают на глубине не более 40 см, а вот под землей корни буквально расползаются на расстояние, в 2.5 раза превышающее диаметр кроны. Корни слабоветвящиеся, с клубеньками, могут быть как полускелетными, так и скелетными Клубни у взрослого куста могут вырастать до размеров куриного яйца, в отдельных случаях – даже больше. Обрезать такие образования не стоит, потому что таким образом растение может получить из почвы больше питательных элементов+взять из воздуха то, что ему необходимо. Когда ожидать плодоношения: только спустя 3, а то и 4 года после посадки растения. С одного взрослого куста можно собрать около 10-12 кг облепихи, а если хорошо ухаживать, поливать и удобрять почву, то можно увеличить эту цифру в 2 раза. Плоды у облепихи маленькие, ярко-оранжевые или желтые (зависит от сорта растения), бывают круглой или овальной формы, реже встречаются цилиндрические плоды и в форме бочонка. На вкус ягоды кислые, с легкой долей сладости. Ожидать созревания облепихи необходимо со 2-й половины августа, а сбор урожая можно начинать после первых заморозков, тогда ягода набирает силу, становится сочной и даже сладкой. Средняя продолжительность плодоношения растения – в пределах 50 лет – это по максимуму. В зависимости от сорта растения, средняя продолжительность облепихового куста может колебаться в пределах от 8 до 20 лет. Польза облепихи – бесценна для человеческого организма, ягоду можно назвать целителем, потому что в ней много полезных микроэлементов и витаминов. А еще уникальность этих плодов в том, что даже после замораживания ягоды не теряют своей ценности. Посадка облепихи Общеизвестных способов размножения растения всего два: Вегетативный. Выращивание из семян. Первый способ размножения включает несколько способов: черенками или корневыми побегами. Начнем с самого интересного и узнаем, как происходит размножение облепихи при помощи семян: Подготовку почвы нужно начинать еще с ранней осени: верхний слой грунта необходимо смешать с удобрениями (органика) и песком. Землю плотно утрамбовать, после чего можно сделать для удобства посадки семян в почве бороздки. Ширина каждой бороздки около 3 см, глубина такая же. Дно необходимо хорошенько уплотнить. Осенью нужно подготовить достаточное количество перегноя, для посадки и ухода за растением в течение года. После посадки семян, почву нужно слегка утрамбовать, сверху присыпать слоем перегноя. Зимой, во время устойчивых морозов, необходимо освободить подготовленную грядку от снега, разложить семена с шагом 1 см, присыпать слоем перегноя (толщина не более 1 см). Семена облепихи морозоустойчивые, так что переживать, что они погибнут, не стоит. А если имеются опасения, то посеять семена можно и ранней весной. Только их желательно замочить в воде (температура около 20 градусов). Время выдержки 4 дня. После прорастания семян, их можно высадить в прогретую почву. Глубина посадки – 5 см. Спустя 2 года, когда сеянцы окрепнут, можно пересаживать саженцы облепихи на постоянное место. Чтобы не было проблем с выкапыванием растений, желательно заранее позаботиться об этом и выдержать расстояние между бороздками 20 см. Как происходит размножение черенками: С куста, возрастом 5 лет, нужно срезать однолетний крепкий побег (несколько). Делать это нужно в начале зимы, в первые недели декабря. Побеги до момента посадки можно хранить в прохладном месте (в погребе, где температура не поднимается выше, чем +2 градуса), или можно хранить побеги прямо под снегом. С наступлением весны, выдержанные побеги необходимо нарезать на черенки, длина каждого черенка должна быть около 20 см. толщина – в среднем 0.5-0.6 см. Все черенки перед посадкой нужно поставить в банку с водой на 3 дня, потом можно посадить в почву на расстоянии 10 см, вертикально, чтобы сверху оставались свободными по 2 или 3 почки. Почву необходимо хорошенько утрамбовать, полить черенки водой, сверху притрусить торфом. В первое время необходимо обеспечить молодым растениям хороший полив. Поливать растения нужно каждые 3 дня, также необходимо рыхлить почву и освобождать от сорной травы. Осенью, если все сделали правильно, растение укоренится. Как размножать облепиху при помощи зеленых черенков Молодые, зеленые черенки плохо приживаются, поэтому если выбрали такой способ размножения, необходимо срезать одеревеневшие побеги. Длина каждого побега – около 15 см. Нарезать побеги лучше в первой половине дня. Как это делается: возьмите садовый нож или лезвие, чтобы сделать аккуратный срез сверху под почкой; нижние листочки (3 или 4 шт.), необходимо удалить; срезанные черенки нужно связать веревкой, но не туго, поместить в емкость с водой. подготовка почвы: участок должен быть ровным, с плодородной почвой. Желательно выбирать такое место, чтобы на растения не попадали прямые солнечные лучи; верхний слой земли необходимо смешать с речным просеянным песком и торфом (в равных пропорциях), верхушку грядки нужно присыпать слоем песка (до 2 см); перед посадкой черенков, грядку необходимо хорошо полить, а черенки заглубить всего на 3 см в почву. Они должны стоять вертикально; после посадки почву снова нужно увлажнить, сверху соорудить проволочный каркас, натянуть полиэтиленовую пленку, чтобы сделать мини-парник. Пленка не должна касаться черенков, между растениями и защитой должно быть свободное пространство около 3-х см. Рекомендуем края пленки притрусить землей, чтобы она не сорвалась при сильном ветре; за черенками необходим уход, как и за любым растением: своевременный полив, удобрение (подкормка аммиачной селитрой, на 1 ведро воды берется 20 г средства). Пленку нужно время от времени поднимать, чтобы растения привыкали к естественной среде; до первых холодов черенки необходимо закрыть слоем листьев или опилок. В таком положении молодые растения будут зимовать; с наступлением весны черенки должны хорошо укорениться, после чего их можно пересадить в более плодородную почву или оставить на этом же месте. Только тогда при посадке нужно соблюдать такие правила: между бороздками должно быть свободное расстояние не менее 30 см, черенки высаживать с шагом 15 см; своевременный уход просто необходим: это пропалывание, рыхление, окучивание и полив. Как происходит размножение растения корневыми отпрысками Выбирая способ размножения этого полезного растения, стоит остановиться подробнее на этом методе, потому что он считается самым простым и легким. Корневые поросли появляются только у взрослого растения (возрастом около 5 лет), чтобы вырастить саженец, нужно от главного растения отсечь отпрыск (например, лопатой), присыпать его почвой, оставить пока в покое, только время от времени нужно поливать почву и ждать, пока он не укоренится. Как только новое растение пустит корни, можно осторожно выкопать его, чтобы посадить в другом месте. Только не забудьте узнать, какого пола этот молодой отпрыск – женского или мужского. Не всегда отпрыск, взятый с женского куста, будет такого же рода. Как ускорить процесс появления отпрысков со взрослого растения: необходимо отыскать скелетный корешок, обрезать его от куста на небольшом расстоянии. Место среза не закрывайте, на нем образуются новые отпрыски, на которых через некоторое время появятся корешки. Сорта облепихи Для выращивания на участке подходят больше низкорослые сорта: сорт «красавица московская», растение облепихи достигает в росте до 2-2.5 м, это морозоустойчивый сорт, не подвержен заболеваниям. Урожайность – средняя, срок созревания плодов средний: с середины последнего летнего месяца и до сентября. Ягодки не маленькие, около 10 г, мякоть кислая и сладкая одновременно. Ягодки ярко-оранжевого цвета; сорт «Чуйская» — среднерослое растение, максимальная высота – 4 м, у дерева небольшие шипы, отличающиеся по форме от других сортов облепихи. Плоды не кислые, оранжевые, сроки созревания с конца лета до начала сентября; сорт облепихи «Красноплодная» — плоды не оранжевые, а красного цвета, ягоды очень кислые, среднего размера. Несмотря на слишком кислые ягоды, растение очень устойчиво к различным заболеваниям; Облепиха. Уход за растением Облепиха хоть и морозоустойчивое растение, но любит заботу и уход: растению нужен свет, особенно в первые годы активного роста. Если не ухаживать за годовалыми сеянцами, то в сорной траве они могут погибнуть; растение любит влагу, но не может развиваться в застойных грунтовых водах – в таких условиях облепиха может погибнуть. Если посадить растение на склоне, обеспечить хороший дренаж, то можно собрать хороший урожай. Если влаги недостаточно, то листья опадают раньше срока, а плоды плохо завязываются; требования к почве: это должны быть песчаные или супесчаные легкие почвы с добавлением минеральных подкормок. Если почва плотная и глинистая, то корневая система будет задыхаться, растение может погибнуть; температурный режим – вегетация начинается, когда среднесуточная температура устоится в пределах от +5 градусов. Цветение происходит от +10 градусов, количество урожая напрямую зависит от температуры воздуха в период вегетации растения. Облепиха устойчива к заморозкам. Выращивание облепихи – занятие не сложное, если все правильно делать, то можно собрать хороший урожай полезных ягод. Что нужно еще знать: своевременное увлажнение почвы – обязательно; не допускать застоя влаги в почве; обеспечить хороший полив в период роста листьев облепихи; почву необходимо взрыхлять, даже если прошли дожди. Глубина рыхления в пределах 7 см в районе ствола; землю лучше не перекапывать; сорняки выбирать вовремя, так как они вытягивают из почвы влагу и питательные вещества; внесение удобрений: перегной весной, суперфосфат – летом, органику, калий и фосфор – летом и осенью. Также полезен будет растению и перегной (осенью). Если почва суглинистая, то нужно покрывать слоем песка с опилками (пропорции 1 к 1); полив 4 раза: в период цветения достаточно одного полива, через месяц еще одного, в третий полив – в период созревания плодов, последний – после сбора урожая (конец сентября-октябрь). Сбор облепихи Собирать созревшие ягоды – работа нелегкая, потому что ягод на ветке много, они буквально облеплены со всех сторон ветки. К тому же, дерево очень колючее и раскидистое, поэтому собирая урожай, нужно придерживаться определенной методики: Собирать плоды необходимо с крайней ветки, постепенно двигаясь к середине ствола. Плоды необходимо снимать бережно, чтобы не повредить. Зрелая облепиха может лопнуть, поэтому желательно надеть специальную одежду или хотя бы защитный халат и нарукавники. Если планируется транспортировка собранного урожая, тогда лучше всего срывать веточки вместе с ягодками. Длина веточки должна быть не более чем 8-10 см. Такой способ сборки облегчает работу и во время перевозки ягодки останутся целыми. Дачники давно приспособились собирать созревшую облепиху таким способом: снимать плоды с веток специальным гребешком, скребком или жестяной трубкой, на противоположный конец которой прикреплен полиэтиленовый мешок. Созревшие ягоды легко снимаются и сразу попадают в пакет. Хороший способ сбора урожая – после первых заморозков: нужно расстелить на земле полиэтилен или покрывало, аккуратно встряхнуть дерево или постучать крепкой палкой по отдельным веткам. Все ягодки легко струшиваются. Останется только собрать их с покрывала и сложить в специальные емкости. Хранить ягоды необходимо в стеклянной емкости, причем стекло должно быть темным. Банку с ягодами нужно поставить в прохладное затемненное место. Холодильник не подходит, а вот положить облепиху в морозильную камеру, можно. Только придется сначала подготовить ягоды к такому способу хранения: вымыть ягодки, подсушить, чтобы не было жидкости, выложить на противень в один слой, отправить в морозилку. Когда ягоды замерзнут, сложить их в контейнеры или специальные пакеты для заморозки. Таким образом экономится место в морозильной камере. Также можно и сушить плоды облепихи в духовке при низкой температуре (в пределах 60 градусов). Теперь вы знаете, как вырастить облепиху на приусадебном участке, а также как собирать урожай.

Облепиха, несмотря на свои колючки, любима многими садоводами. Растёт она кустарником или невысоким деревом и уже на третий год даёт урожай очень полезных ягод. Технологией посадки эта культура мало чем отличается от остальных. Однако есть биологические особенности, на которые стоит обратить внимание ещё до покупки саженца.

Выбираем место, время и саженцы

Облепиха в дикой природе растёт на берегах озёр, затопляемых участках рек, склонах гор до высоты 2100 м. Культура широко распространена в Сибири. Её высаживают для закрепления песчаного грунта, дорожных откосов, оврагов. А всё потому, что у облепихи поверхностная, окутывающая верхний слой земли корневая система, и распространяется она далеко за крону дерева. Поросль можно обнаружить в радиусе 3–5 метров. Кроме того, это двудомное растение: если хотите получить урожай, то высаживать нужно минимум два куста: мужской и женский. При планировании участка под облепиху обязательно учитывайте эти особенности.

Дикая облепиха обычно растёт у водоёмов и на склонах гор

Ягоды облепихи - это природный поливитаминный концентрат. В них содержится множество витаминов: С, PP, B1, B2, K, E и каротин, органические кислоты: винная, щавелевая, яблочная, а также микроэлементы: марганец, бор, железо.

Когда сажать лучше

Лучшее время для посадки - весна, до распускания почек на саженце. Даже взрослая облепиха плохо перезимовывает: при малоснежных зимах поверхностные корни вымерзают, часть ветвей засыхает. К тому же у этой культуры очень короткий период покоя, при первой же оттепели она распускает почки, которые попадают под сильные весенние заморозки. А у молодого и неокрепшего кустика шансов выжить в результате осенней посадки ещё меньше. Ему нужно адаптироваться и хорошо укорениться на новом участке. За короткую осень сделать это невозможно. Есть рекомендации высаживать облепиху летом, отказавшись от осенней посадки. Однако летом лучше покупать саженцы с закрытой корневой системой, то есть выращенные в контейнерах.

Выбор посадочного материала

Чаще всего садоводы просто выкапывают у себя в саду корневую поросль и щедро делятся ею с соседями. Из такого посадочного материала в большинстве случаев вырастает сильно колючий дичок с мелкими и кислыми ягодами. Причина в том, что культурные сорта прививаются на дикие, их корневая поросль повторяет свойства подвоя, а не сортовые. При покупке саженцев это тоже нужно учитывать, недобросовестные продавцы стремятся использовать для своей выгоды способность культуры давать много поросли.

Особенности выбора саженцев облепихи:

1. Покупайте только районированные сорта, приспособленные к климату вашего региона.
2. Нужно минимум два саженца: мужской и женский, но обычно на один мужской сажают 3–4 женских.
3. Мужские и женские невозможно различить до вступления в плодоношение, то есть пока не начнут закладываться цветочные почки. Поэтому покупайте саженцы, выращенные из черенков. Они и повторяют материнские свойства, и уже легко различимы по полу.
4. Сорт мужского саженца не имеет значения, он нужен только для опыления, ягод на нём не будет. Можно не покупать, а взять поросль у соседей или в дикой природе.

У женских растений облепихи почки мелкие, располагаются попарно, мужские крупнее, покрыты множеством чечевичек

Различить взрослые растения по полу просто, если перед вами оба представителя и их можно сравнить. У женских почки мелкие и аккуратные, расположены попарно, у мужских - крупные, шероховатые, покрыты чечевичками. Цветение проходит незаметно, ещё до распускания листьев. У женских в пазухах чечевичек появляются зелёные мелкие пестики по одному, реже по 2–3, а у мужских - бурые пылящие тычинки, собранные в короткий колос.

Если участок мал или вы хотите посадить только один куст облепихи, то можно привить черенок мужского растения в крону женского. Другой вариант: во время цветения срезать в другом саду или у дичка ветку с пыльниками и подвесить внутрь кроны своей облепихи.

Видео: как отличить мужское растение облепихи от женского

И ещё одна особенность при выборе саженцев облепихи: на её корнях есть круглые наросты - клубеньки. Неопытные садоводы принимают их за признак болезни, отказываются от саженцев или обрывают эти образования. Между тем подземные клубеньки играют важную роль, с их помощью облепиха добывает себе питание - усваивает азот из воздуха. У взрослых растений такие наросты достигают величины куриного яйца. По наблюдениям садоводов, если дерево растёт на плодородной земле, то наросты мелкие, почти незаметные, а на бедных, наоборот, крупные.

Вздутия на корнях облепихи - это не болезнь, а биологическая особенность культуры

Место под облепиху

С выбором места для облепихи тоже не всё просто.

1. Сажайте на том участке, который вы не будете перекапывать, ведь корни облепихи расползаются вширь до 5 м от дерева. Выкапывать их, вытягивать или ещё как-то травмировать нельзя.
2. Не подходит место в тени заборов, построек и деревьев. Облепиха любит солнечные участки.
3. Не стоит сажать облепиху вдоль дорожек и вблизи часто посещаемых мест, саженец разрастётся в пышный и колючий кустарник или дерево высотой 3–5 м.
4. Мужское растение может находиться на расстоянии 50–100 м, то есть даже на соседнем участке, но между ним и женскими не должно быть непроходимых для ветра препятствий в виде домов, глухих высоких заборов, пригорков и пр.

Но лучше не надеяться на соседей и посадить у себя мужской и 2–3 женских саженца на расстоянии минимум 2–2,5 м и максимум 50–100 м. Располагать их относительно друг друга можно как угодно: треугольником, квадратом, в один ряд. Есть практика посадки по разным углам участка. Если в вашем регионе преобладают какие-то ветра, например, юго-восточные, то мужское растение сажайте именно с этой, то есть подветренной стороны.

Процесс посадки

Для облепихи недостаточно просто выкопать яму, нужно перекопать на штык лопаты весь участок, который вы для неё отвели. Скелетные корни будут распространяться в верхнем слое почвы, его и нужно заправить удобрениями. Для одно-двухлетнего саженца достаточно участка 2х2 м. На 1 м² раскидайте ведро перегноя или компоста, 40 г суперфосфата и 20 г сульфата калия. Если почва кислая, добавьте стакан доломитовой муки.

Этапы посадки:

1. На подготовленном участке выкопайте яму глубиной 40 см и диаметром 50 см.

   Посадочная яма должна быть глубиной 40 см и диаметром 50 см

2. На дно слоем 10 см насыпьте дренаж из битого кирпича, щебня или ракушечника.

   Слой дренажа в яме должен быть около 10 см

3. Поверх дренажа, в центре ямы, сделайте холмик из земли, вынутой при копке. Если почва тяжёлая глинистая, смешайте её с речным песком и торфом в пропорции 1:1:1.

   Иногда приходится засыпать в яму не выкопанную землю, а её смесь с торфом и речным песком

4. В центр холмика вбейте колышек, который будет служить опорой для саженца.
5. Саженец поместите с южной стороны от колышка, на вершину холмика, а корни расправьте по его склонам. Корневая шейка при этом должна находиться на уровне горизонта земли на вашем участке. Можно положить рейку поверх ямы, она и будет служить уровнем.

   Корневая шейка саженца должна находиться на уровне горизонта земли

6. Засыпьте яму землёй, слегка утрамбовывая и постоянно удерживая саженец на нужном уровне.
7. Сделайте поливную лунку.

   Саженец нужно прикрепить к колышку

Видео: посадка облепихи весной

Если нужна пересадка

Если появилась острая необходимость пересадить облепиху в другое место, то лучше это делать тоже весной, и пока деревце ещё маленькое - возрастом 2–3 года. Взрослое плодоносящее дерево не приживётся, поскольку выкопать все его расползшиеся по участку корни невозможно. У корнесобственной облепихи, непривитой, лучше взять поросль и пересадить её.

1. Аккуратно подкопните молодое растение.
2. Руками разгребите землю вокруг, чтобы выяснить, как располагаются корни и выявить из них основной материнский, идущий от дерева.
3. Отрежьте главный корень на расстоянии 20–30 см от саженца.
4. Посадите молодое растение по схеме, приведённой выше.

Поросль и материнское растение имеют общий корень, который при пересадке нужно перерезать

Точно так же пересаживают молодые деревца, разгребая верхний слой земли, чтобы иметь представление о расположении корней. Чем меньше вы их повредите, тем выше шанс, что облепиха приживётся. Если корни повреждены, то уменьшите объём надземной части: обрежьте ветки, укоротите стволы. Облепихе будет легче прижиться, а затем она быстро восстановит крону.

Сам процесс посадки очень прост, но есть много нюансов при выборе саженцев и планировании участка. Облепиха - двудомное растение, поэтому один куст будет плодоносить только в случае, когда по соседству, в радиусе до 100 м, есть мужское растение. Также нужно учитывать расположение корней: они распространяются горизонтально и далеко от дерева, копать землю рядом с облепихой будет нельзя. Значит, перед покупкой саженцев нужно решить, есть ли у вас такое место в саду и не жалко ли выделять столько земли под облепиху.

Предисловие

Посадка облепихи может проводиться несколькими способами, из которых выбирают любой, если ее хотят вырастить для декорирования ландшафта или укрепления песчаных и земляных грунтов. Когда целью является получение урожая целебных ягод, то воспользоваться можно лишь меньшим количеством вариантов разведения этого растения. Уход за облепихой в обоих случаях практически одинаков.

Существует 2 основных способа разведения облепихи: семена и вегетативное репродуцирование. Второй вариант может быть реализован посадкой еще молодых зеленых либо уже одревесневших черенков, делением куста или его отводками, а также с помощью корневых отпрысков. Семенное разведение облепихи применяется садоводами крайне редко.

Во-первых, этот способ более длительный, чем остальные, и для него необходим посевной материал с очень хорошей всхожестью. Во-вторых, если целью выращивания облепихи является ее последующее плодоношение, то в семенном способе нет никакого смысла. Уникальные свойства имеющегося сорта, скорее всего, будут утеряны, а половина проросших сеянцев окажется мужскими, пригодными только для опыления. При этом пол полученных в итоге саженцев можно будет определить только с началом плодоношения уже выросших из них зрелых растений.

Посадка облепихи

Вегетативные способы разведения облепихи позволяют полностью унаследовать саженцам все родительские качества. Из них наиболее популярны методы посадки зеленых и одревесневших черенков. В плодоношение вегетативное потомство облепихи, как правило, вступает на 3–4 год, а семенное – только на 4–5. Независимо от используемого способа репродуцирования облепихи, чтобы она плодоносила, следует учитывать, что это растение является двудомным – нужны кусты или деревья обоих полов, и расти они должны рядом друг с другом.

На цветах мужских посадок образуется пыльца, необходимая для опыления цветущих женских. Опыление происходит только естественным путем с помощью ветра. Плодоносят только женские растения. Мужские растения следует высаживать по отношению к женским со стороны преобладающего направления ветров. От соотношения между высаженными женскими и мужскими особями облепихи зависит ее урожайность. Наиболее благоприятная пропорция – на 3 женских 1 мужское растение.

К осеннему посеву облепихи надо готовиться заранее. Уже в начале осени следует запастись перегноем. На выбранном под растение месте надо хорошо взрыхлить почву, а верхний ее слой перемешать с органическими удобрениями и крупным песком. Уплотнив сверху землю, делаем в ней лунки шириной 2–3 см и глубиной около 5 см, дно которых слегка утрамбовываем. Расстояние между бороздками лучше сделать около 20 см, чтобы было удобнее ухаживать за всходами.

Подготовка почвы

К севу приступаем с наступлением первых холодов и до того, как они станут устойчивыми. Если уже выпал снег, его надо убрать. Семена равномерно распределяем по лункам с промежутком в 1–1,5 см. Затем засыпаем их перегноем, слой которого должен быть толщиной в 1 см. Для весеннего посева репродуктивный материал нужно предварительно подготовить – провести его стратификацию. Когда проклюнутся всходы, семена можно сеять, но только не в холодную землю. Она должна прогреться. Посев выполняем, как и осенью.

На постоянное место ростки облепихи пересаживаем по прошествии 2 лет. Делать это лучше осенью.

Для этого способа понадобится небольшой парник, теплица либо каркас, который можно будет обтягивать полиэтиленовой пленкой. В них к 15–20 июня надо подготовить гряду – насыпать слоями в предлагаемой последовательности:

• гравий – 10–15 см;
• плодородную почву – 10–12 см;
• в соотношении 3/1 смесь песка с торфом – 5 см.

Гряда должна получиться высотой 25–32 см. Ее поверхность выравниваем и немного уплотняем, а потом обильно поливаем. Во 2-ой или 3-ей декаде июня приступаем к заготовке черенков. К тому времени длина побегов на маточных растениях должна составлять 12–15 см. Срезаем черенки только из этого диапазона роста. Удаляем у них 2–3 нижних листика. Затем связываем черенки в пучки и опускаем нижними концами на 14–16 часов в стимулятор роста – раствор гетероауксина (на 1 л воды 150–200 мг).

Размножение зелеными черенками

Вынимаем их из смеси, промываем, а затем высаживаем на обильно политые грядки. Чтобы зеленые черенки укоренились, необходимо будет соблюдать определенный режим температуры и влажности воздуха внутри теплицы: не ниже 30 °C и 90–100 % соответственно. Сразу по завершении посадки следует сделать освежающее опрыскивание побегов, которое надо проводить и в последующем. Первые несколько дней после посадки, если погода жаркая, опрыскивание повторяют через 30–60 минут, а в пасмурную – 2–3 часа.

Спустя 2 недели у черенков начнут прорастать придаточные корни, и их надо будет уже обильно поливать, но реже, чем опрыскивать – в день 1–2 раза. Кроме того, растения периодически открывают, постепенно приучая к наружному воздуху. В начале августа, когда после прорастания корней пройдет примерно месяц, пленку снимают. В уход за черенками должны быть включены подкормки фосфорно-калийным составом: на 10 л воды 40–50 г суперфосфата и калийной соли 20–25 г. Проводят их раз в 6–7 дней.

Осенью, как только почва начнет подмерзать, саженцы в каркасе или теплице надо укрыть соломой либо хвойным лапником. Зимой их следует забросать снегом. Весной после доращивания саженцы пересаживают на выбранное постоянное место.

Для этого лучше срезать одревесневшие черенки со зрелых растений, чей возраст составляет не менее 5 либо 6 лет. В любом случае побеги должны быть не старше года и толщиной не меньше 5 мм. Заготовку черенков делают в ноябре–начале декабря либо в самом начале марта. Хранят их под снегом. Ранней весной нарезаем черенки прутками одной длины – примерно по 15–20 см.

Затем вымачиваем их целиком 2–3 суток в воде. Потом погружаем нижние концы на сутки в раствор гетероауксина (на 1 л воды 200 мг) либо на 10–12 дней в воду. Место для посадки готовим еще осенью. Вносим под перекопку на 1 м 2 7–8 кг перегноя (если почва тяжелая, то еще и песок 3–4 ведра) и суперфосфат 80–100 г. Весной участок под черенки вновь перекапываем, но только на полштыка лопаты, а затем тщательно выравниваем и формируем гряду шириной не больше 1 м.

Одревесневшие черенки

Когда на глубине 15 см почва прогреется до 5 °C или выше, черенки высаживают строго вертикально через каждые 10 см, оставив над поверхностью грядки 2–3 почки. Околоствольные круги уплотняем, обильно поливаем и мульчируем торфом либо перегноем. Если есть холодный рассадник, каркас или теплица, то можно посадить короткие черенки, длиной примерно 4 см, по схеме 4×4 см.

Уход за черенками состоит в поливе: короткий – 1 раз ежедневно, длинный – в 3–4 дня. В пленочных укрытиях температура не должна подниматься выше 27–30 °C. Часть саженцев уже к концу сезона вырастет до нужных размеров: высота надпочвенной части не менее 50 см, корни длиной 20 см, ствол у корневой шейки диаметром 8 мм или больше. Такой материал на следующий год можно пересаживать весной на постоянное место. Саженцы, не достигшие этих размеров, доращиваем еще 1 сезон.

Разведение облепихи отводками. Ветку, растущую на стволе ниже всех остальных, пригибаем к земле, фиксируем и засыпаем почвой, оставив над поверхностью только самую верхнюю ее часть. Прикопанное место постоянно увлажняем, чтобы лучше протекало укоренение. С приходом следующей весны извлекаем укоренившуюся ветвь и, разрезав ее в нескольких местах острой лопатой, получаем саженцы.

Разведение облепихи

Для посадки делением куста его надо полностью выкопать. Затем удаляем у него старые ветки и оставляем только самые сильные, молодые. С помощью секатора делим куст на несколько частей, следя при этом, чтобы каждая «унаследовала» хорошую корневую систему и не меньше 1–2 побегов.

Корневыми отпрысками. Произрастающие из корней новые растения пригодны для посадки в том случае, если маточная облепиха не была привита. По кусту, хорошо плодоносящему на разросшихся когда-то привитых черенках, трудно судить о его истинных сортовых свойствах. Чаще всего, у таких растений поросль дикая, она не оправдает всех возложенных на нее ожиданий. Чтобы использовать корневые отпрыски, их выкапывают, отсекают от основного корня и высаживают.

Эта процедура аналогична посадке прочих плодовых растений. Не стоит использовать свежую органику, а также злоупотреблять минеральными удобрениями. Для каждого растения достаточно внести в яму перед посадкой перепревший компост – 1 ведро, горсть суперфосфата и древесную золу – 1 стакан. Расстояние между ямами должно быть не меньше 2 м. Между рядами можно сделать 3 м. Слишком далеко друг от друга растения тоже не стоит размещать, особенно мужские от женских.

Пересадка саженцев

Иначе, если пыльца первых цветков не будет долетать до вторых, то опылять последние придется искусственным способом – вручную. Отломив ветку с цветками у мужского растения, ее надо будет поднести к женским, а затем стряхнуть пыльцу на них. Размер ям – 0,5×0,5×0,5 м. В случае необходимости яму делают на 20 см глубже, чтобы устроить на дне дренаж. Сажают саженцы глубже, чем их выращивали в питомнике, примерно на 5–8 см.

Уход за высаженными саженцами и взрослыми растениями

Облепиха зимостойка и неприхотлива в уходе и выращивании. Главным условием ее хорошего роста и плодоношения является регулярный обильный полив, причем на всех этапах активной жизнедеятельности растения. В то же время излишнее увлажнение может нанести вред облепихе. В засушливую погоду молодому растению требуется 3–4 ведра воды на каждый 1 м 2 его приствольной зоны, а плодоносящему – 6–8.

Молодые растения облепихи первые 1–2 года нуждаются в удобрении (весной). На почву приствольного круга вносят перегной, размешанный с (2–4 ложки нитрофоски на 0,5–1 ведро перегноя из расчета на 1 м 2). Спустя 1–2 года после высаживания корни облепихи разрастаются и уходят далеко в стороны за границы посадочной ямы. После этого внесение удобрений вокруг ствола становится неактуальным для этого растения и практически не влияет на его дальнейшее развитие, а также плодоношение.

Важная составляющая ухода – рыхление, особенно после дождя и полива. Делают его около ствола на глубину не больше 5–7 см, а на околоствольном круге – до 12 см. Иначе можно легко поранить корни, которые рядом с растением расположены близко от поверхности почвы. Первые несколько лет после посадки неотъемлемой частью ухода является борьба с сорняками. Они заглушают молодые растения, у которых еще слаборазвита корневая система, лишая их влаги и полезных веществ. Лучше всего после первой весенней прополки накрыть почву вокруг облепихи черным паром (специальным материалом или черным целлофаном).

Уход также состоит в обрезке. Выполнять ее надо весной, причем до распускания почек. У молодых растений, до 4–5 лет, обрезают неправильно растущие новые побеги, тем самым формируя крону. После 8–10 лет – удаляют старые ветви, у которых маленький прирост, и оставляют 3-летние. Кроме того, каждый год необходимо делать профилактическую обрезку, избавляя растение от засохших, поврежденных, больных и замерзших веток и побегов.

Облепиха – ценная плодовая культура. По содержанию некоторых витаминов она является самым настоящим чемпионом. По наличию полезных свойств это уникальное растение можно смело назвать целебным. Поэтому считается, что для здоровья семьи облепиха должна быть на каждом загородном участке. Кроме того, во время плодоношения она очень привлекательна внешне. Своим видом деревце с ярко-оранжевыми ягодами способно украсить собой любой сад, в чем легко убедиться при просмотре фото растения в этот период.

Сорта и разновидности облепихи

Облепиха - двудомное растение. Это означает, что для получения урожаев необходимо высаживать рядом и женское, и мужское деревце. Сбор ягод несколько затрудняют колючие ветви растения. Но из выведенных на сегодня более 60-ти сортов облепихи есть и ее разновидности без колючек.

Облепиха в период созревания плодов

Облепиху выращивают на территории всей России. Все сорта данной культуры можно условно разделить на 2 группы, то есть выведенные для:

• возделывания в европейской части страны с переменчивым климатом;
• выращивания в резко континентальной климатической зоне Сибири.

И для каждого региона есть достаточно своих урожайных сортов, районированных под определенную местность с ее климатическими особенностями. При выборе конкретного сорта для себя лучше предварительно ознакомиться с его описанием и условиями выращивания, не помешает посмотреть и фото растения в период плодоношения.

Сорт Дар Катуни

Среди наиболее зимостойких сортов культуры можно выделить такие из них как «Дар Катуни», «Популярная», «Золотой початок» и некоторые другие. Для выращивания в условиях Урала и Сибири к популярным сортам относят «Великан», «Чуйская», «Трофимовская», «Превосходная». А в средней полосе удачными считаются:

• Августинка – сорт раннеспелый и урожайный;
• Воробьевская – крупноплодная и очень урожайная;
• Ботаническая – для употребления в свежем виде и получения облепихового масла;

Ботаническая

• Московская красавица – десертного назначения, шипов немного;

Московская красавица

• Ботаническая любительская – раннего срока созревания, с небольшим количеством колючек;

Ботаническая любительская

• Нивелена – с крупными ягодами, хорошая устойчивость к морозам.

Существует и много других сортов, достаточно востребованных для выращивания. В зависимости от предпочтений можно выбрать более сладкий или кислый сорт, с большей или меньшей долей облепихового масла и содержания витаминов.

Особенности посадки облепихи

Облепиха – светолюбивое растение. Поэтому под посадку необходимо выбрать хорошо освещенное и солнечное место. Культура плохо переносит соседство с другими растениями, поэтому облепиху высаживают подальше от огородных грядок и плодовых деревьев или кустов. Наиболее благоприятным временем для посадки является ранняя весна. За теплый период деревце сможет хорошо укорениться и окрепнуть. Возможна высадка облепихи и осенью, однако в данном случае существует вероятность ее вымерзания.

Не высаживайте облепиху на участках с близким залеганием грунтовых вод

Эта культура любит почвы легкие и суглинистые, не слишком кислые. Тяжелый грунт требует дополнительного внесения крупнозернистого песка. Для посадки лучше выбрать саженцы возраста 1-2 лет длиной около 40 см. Мужское растение высаживают со стороны дующих ветров для лучшего опыления женского деревца.

Внимание! Облепиха плохо переносит почвы с повышенной кислотностью. При наличии на участке такого грунта необходимо перед посадкой произвести его известкование, повторяя это затем раз в 3-5 лет.

Выбрав место для посадки и подготовив саженец, необходимо:

Совет. При посадке облепихи нужно несколько заглублять корневую шейку в грунт. Она должна располагаться ниже уровня почвы на 4-10 см, что требуется для лучшего развития корневой системы.

Уход за облепихой

Как и любое растение, облепиха требует определенного ухода. Он состоит из:

• обязательных поливов;
• регулярных обрезок веток;
• скашивания сорняков;
• внесения подкормок.

Это влаголюбивая культура, требующая регулярных поливов. Их частота и объем зависит от погоды, сезона и возраста растения. Чтобы напитать деревце водой, в сухое и жаркое лето может потребоваться до 10-ти ведер воды. Но облепиха, в то же время, плохо выносит застой влаги около корней. По этой причине ей не подойдет место с близким расположением к поверхности грунтовых вод. Высаженная в такие условия она может быстро погибнуть.

Молодое деревце нужно регулярно поливать

Обрезка ветвей – тоже важный пункт в уходе за культурой. Можно спокойно обрезать всю поросль и ненужные боковые ветки, выращивая в один ствол. Нужно следить также, чтобы не было загущенной кроны, разряжая ее при необходимости, иначе это может привести к снижению урожайности.

Очень важно следить, чтобы в прикорневой зоне не было сорняков. Но корни облепихи располагаются поверхностно, поэтому рыхление почвы и перекопка могут их повредить. Удаление сорняков производится не выдергиванием, а скашиванием. То же самое нужно делать, чтобы удалить и лишнюю поросль. При необходимости сменить место расположения облепихи ее можно пересадить в первые 2 года. Более взрослое растение пересаживать уже не рекомендуется.

Какие удобрения и подкормки нужны облепихе?

После посадки облепиха не нуждается в частых подкормках. Бывает достаточно однократного внесения летом калийных и фосфорных удобрений. Можно вносить и органику, но не слишком усердствовать в этом, действуя очень умеренно, чтобы в почве не было переизбытка азота.

Способы размножения

Для размножения культуры используют несколько способов. Сделать это можно с помощью:

Черенкование облепихи

• семян;
• поросли;
• отводков;
• черенков;
• прививки.

Семенной способ используется, в основном, при селекции культуры. А вот порослью и отводками достаточно часто пользуются обычные садоводы для размножения облепихи.

Болезни и вредители культуры

Облепиха практически не подвержена нападениям вредителей и заболеваниям. Исключение составляет такая неизлечимая болезнь, как вилт или вертицилезное увядание – ягоды сначала сморщиваются, а потом засыхают. Пораженные ветки срезают у ствола, если же это не помогает остановить развитие заболевания, деревце вырубают полностью. Помимо этого, на облепиху может напасть тля в начале лета, повреждая молодые побеги.

Облепиха, пораженная тлей

Облепиха очень полезна для здоровья. Кроме того, в период плодоношения она является прекрасным украшением сада. Посадив на своем участке женские и мужские растения одинакового срока созревания, можно обеспечить себя витаминным урожаем на всю зиму.

Как правильно вырастить облепиху: видео

Выращивание облепихи: фото