Технология чернения олово под бронзу. Как запатинировать металл. Процесс нанесения kin-furubi

Из-за своих физических и химических свойств олово очень часто применяется как декоративно-отделочный материал. Он имеет прекрасные литейные свойства и насыщенный цвет, поддается ковкости и резьбе.

Окраска этого металла может быть:

• механической;
• химической.

Механическая покраска предполагает обработку поверхности металла различными красками, красящими порошками, эмалями. Однако в этом случае есть вероятность навредить самим свойствам металла. А учитываю тот факт, что олово используется как художественный материал, для его окраски зачастую используют именно химическую покраску, которая не может повлиять на химические и физические свойства металла. Оловянный предмет можно окрасить:

• в оранжевый цвет;
• в красный цвет;
• в терракотовый;
• в радужный;
• в бардовый;
• в черный.

Цветная окраска

Особенностью цветной окраски оловянный предметов является то, что сам цвет зависит от времени, которое этот предмет будет находиться в соответствующем растворе. Олово будет менять цвет по такой схеме: оранжевый – терракотовый – светло-красный — бардовый – радужный.

Теперь немного подробнее о растворе, в который необходимо опустить оловянный предмет, чтобы он приобрел один из вышеописанных цветов. Для проведения такого опыта понадобится:

• 2 литра воды;
• 130 г гипосульфита;
• 0,5 г мышьяковокислого натрия;
• 10 г кристаллической яри медянки;
• 25 г медного купороса.

В одном литре воды необходимо растворить гипосульфит и натрий, а во втором – медянку и купорос. После этого полученный растворы соединяются и можно считать, что краситель готов.

Окраска в черный цвет

На вопрос как окрасит олово в черный цвет? Мы ответим: Для начала следует отметить, что перед любой покраской сам предмет необходимо очисть от грязи и обезжирить. Грязь прекрасно удаляется жесткой щеткой (иногда можно добавить песок). Чтобы обезжирить олово нудно прокипятить его в 10-ти % растворе соды или поташа. После этого оловянный предмет гальваническим путем обрабатывается медью либо же латунью. И только после этого можно переходить непосредственно к окраске.

Темно – серый (черный) цвет оловянных предметов достигается путем обработки этого предмета в таком растворе:

• азотнокислый висмут (5 г);
• азотная кислота (50 мл);
• виннокаменная кислота (80 г).

Указанные химические вещество растворяются в литре воды, и полученная смесь доводится до температуры – 25 градусов. Примерно за 0,5 минут оловянный предмет приобретет черный цвет.

Патина - плёнка или налёт. Различают два вида: искусственную и естественную.

Естественная патина - это оксидная плёнка, образующаяся на поверхности памятников или декоративных изделий (например, монет) под воздействием окружающей среды.

Искусственная патина - налёт, образующийся на поверхности памятников или декоративных изделий вследствие нанесения специальных веществ (специальных кислот).

Исстари любое художественное изделие из металла декорировалось защитной пленкой, причем мастера учитывали назначение предмета и материал, из которого он выполнен. Возможно, кто-то из старых каслинских мастеров обратил внимание на черно-коричневый налет, образующийся от перегоревшего масла и жира на стенках чугунной посуды. Там, где была такая пленка, посуда не ржавела. Потом пленку стали намеренно наносить на скульптуру и другие художественные отливки из чугуна. Прочное покрытие надежно защищало металл от ржавчины и делало работу краше, своеобразнее.

Мастера, работающие с цветными металлами, еще более изобретательны. Применяя несложную химическую и термическую обработку, они научились получать на поверхности металла практически любой цвет. Химический способ патинирования - так называется этот вид отделки - дает возможность получить красивую и стойкую пленку на меди, бронзе, латуни, стали.

Прежде чем вы приступите к патинированию, хорошо усвойте и в будущем строго соблюдайте меры предосторожности. Многими химикатами можно отравиться, поэтому держите их в стеклянных пузырьках с хорошо притертыми пробками, вдали от огня и пищевых продуктов. Серу храните отдельно от других химикатов - ее пары взрывоопасны. Химическую обработку металла можно производить только в вытяжном шкафу или летом на открытом воздухе. На глаза обязательно надевайте защитные очки, а на руки - резиновые перчатки. Для составления растворов и для самого процесса патинирования применяйте фарфоровую, стеклянную или пластмассовую посуду. Очень удобны пластмассовые кюветы, применяемые в фотоделе. При смешивании кислот с водой или другими жидкостями помните, что кислоту нужно вливать небольшими порциями в воду или в раствор, но не наоборот! Если кислота попадет на кожу, промойте это место струей воды из-под крана, а затем смочите пятипроцентным раствором питьевой соды.

Прежде чем перейти к различным рецептам патинирующих растворов, расскажем о последовательности патинирования.

Каким бы способом ни патинировали металл, его предварительно чистят, шлифуют, обезжиривают и отбеливают. Жир удаляйте тряпкой, смоченной бензином или спиртом, а отбеливайте в десятипроцентном растворе какой-либо кислоты. Светлеет металл очень быстро. Отбеленный металл промойте чистой водой. Сушите металл на воздухе или в опилках лиственных деревьев.

Серная печень

Применяется на:

Медь, стерлинговое серебро, и бронза или латунь (легкий оттенок). Не действует на нейзильбер.

Цвета:
На меди и серебре - разброс оттенков от пурпурного/голубого (трудно получить) до коричнево-серого, серого, черного. На латуни и бронзе - только нежно-золотистый. Патина представляет собой очень тонкий слой сульфида и подходит для обработки текстурированных поверхностей. Поскольку раствор по-разному действует на латунь и бронзу по сравнению с медью и серебром, его можно использовать для пятнистого (контрастного) окрашивания сплавов серебра с латунью или меди с латунью.

Инструкции:
В 2-4 кружки горячей воды добавьте кусочек серной печени размером с горошину. Растворите полностью, проверьте и откорректируйте крепость раствора. Она будет зависеть от того, старый или новый химикат вы используете и от того, какой цвет вы хотите получить. Убедитесь, что металл, который вы собираетесь окрасить, абсолютно чистый, и на нем нет следов жира. Наденьте перчатки и возьмите изделие за края или подвесьте его на проволоке и погрузите в теплый раствор до достижения необходимого цвета. Темный цвет лучше всего получать постепенно, чередуя погружение в раствор и споласкивание теплой проточной водой. Если поверхность окрашивается слегка неравномерно, попробуйте легко потереть ее, промыть и опять погрузить в раствор. Это срабатывает особенно на текстурированных металлических поверхностях. На небольшие участки раствор можно нанести кисточкой. Но будьте осторожны, когда начнете его смывать, следите, чтобы не появились подтеки.

Для окрашивания латуни и бронзы используйте очень-очень-очень слабый раствор и повторите процесс, как описано выше. Результатом будет легкое окрашивание. Если изменения цвета не происходит, продолжайте разбавлять раствор теплой водой. Как бы нелогично это не звучало, но это часто срабатывает.

Примечания:
Если раствор слишком крепок, цвет изменится почти мгновенно, и на поверхности образуется слой, который легко сотрется и оставит после себя неровную поверхность. Если металл был плохо очищен, возможно, пятнистое окрашивание.

Я предпочитаю пользоваться кусковой серной печенью, а не концентрированными растворами. Но это мое личное предпочтение. И в том и в другом виде серная печень после распечатывания быстро разлагается и должна все время храниться в сухом темном месте. Приготовленный раствор годен в течение очень короткого времени, поэтому лучше всего избавиться от него, если только вы не собираетесь использовать его в ближайшие день- два. Храните в светонепроницаемом контейнере в темном месте. Если вы заметите на поверхности куска серной печени белую порошкообразную корку, это значит, что химикат старый и теряет свою эффективност. Используйте большее количество такого химиката для приготовления раствора.

Родственные химикаты, например, сернистый барий и сульфид аммония, работают по тому же принципу, но обработанные поверхности будут иметь другие оттенки.

Патинирование в парах нашатырного спирта

Применяется на:

Лучше всего подходит медь, также окрашиваются латунь и бронза

Цвета:
Темно-коричневый, оливковый, если использовать соль, пятнистый ярко-голубой с вкраплениями чистого цвета металла (менее заметны на латуни и бронзе)

Инструкции:
Закрепите проволоку в пластиковом контейнере с крышкой, который по размеру лишь немного больше окрашиваемого предмета. Это можно сделать, просверлив маленькие отверстия недалеко от его верхнего края и пропустив через них толстую проволоку.

Подвесьте на проволоку окрашиваемый предмет так, чтобы он не касался дна контейнера. Металл должен быть тщательно очищен, и его поверхность должна иметь шершавую текстуру (чем грубее, тем лучше). Налейте маленькую лужицу немыльного бытового аммиака на дно контейнера и плотно закройте крышку. Пары нашатырного спирта сами окрасят медь в темно-оливковый цвет. Получить вкрапления ярко- и темно- голубого цвета можно, намочив поверхность изделия и посыпав ее солью перед окрашиванием. Через пару часов проверьте, как идет процесс, сполосните и вновь «посолите». Окончательную обработку проводите одним аммиаком, если необходимо получить более темный фон. Промойте, высушите полностью и покройте воском.

Если предмет, который надо окрасить, невозможно подвесить, положите его на какую-нибудь подставку, чтобы он не лежал в луже нашатырного спирта (хорошо подойдет для этого перевернутая пластиковая крышка) или поместите нашатырный спирт в какую-нибудь низкую емкость.

Примечания:
Настоящий ярко-голубой цвет станет виден только после окончательной просушки изделия. Поэтому, чтобы проверить, какой цвет получается, может потребоваться высушить изделие перед тем, как вернуть его обратно в контейнер.

Результаты применения этого вида патины во многом зависят от времени обработки и способа нанесения соли и могут быть различными. Можно добиться действительно прекрасного результата, который оправдает потраченное вами время.

Патинирование в опилках

Применяется на:

Латунь или медь. Также легкий оттенок можно получить на бронзе и никеле, каждый из них окрашивается по-своему.

Цвета:
Крапчатый золотой, зеленый / голубой, коричневый и черный - на латуни. Крапчатый светло-розовый, ярко-голубой и черный - на меди. Слегка крапчатый на бронзе и очень слабый крапчатый на никеле. Возможно появление эффекта травления на изделиях из латуни и меди.

Примечание:
Здесь приводится лишь один из многочисленных растворов, которые можно применять с опилками.

Инструкции:
16 грамм хлористого аммония (не обязательно) 16 грамм поваренной соли 300 мл немыльного бытового нашатырного спирта (удвойте количество при окрашивании меди) 700 мл воды

Смешайте все ингредиенты до полного растворения. В герметично закрытой емкости в темном прохладном месте раствор может храниться сколь угодно долго.

Раствор можно использовать не только с опилками, но и со многими другими носителями. Я могу предложить сухую листву, измельченную траву и наполнитель для кошачьего туалета. Стоит попытаться использовать все, что способно удерживать влагу и не растворится во время патинирования. Результаты могут быть очень различными и удивительно непредсказуемыми, поэтому потратьте немного времени на эксперименты. Пользуясь опилками, помните, что именно степень их грубости определяет рисунок полученной патины. Не пользуйтесь опилками от клееной фанеры или прессованного картона, содержащийся в них клей может повлиять на окрашивание.

Обработайте опилки раствором так, чтобы они были влажными, но не сырыми. Поместите их в воздухонепроницаемый пластиковый контейнер и полностью погрузите в них изделие, подлежащее окрашиванию. Несколько кусочков того же металла, который вы окрашиваете, положите туда же, но неглубоко, чтобы вы могли с их помощью контролировать ход процесса, не тревожа само изделие. Как правило, чем мельче опилки, тем меньше хочется тревожить изделие во время окрашивания.

Время окрашивания сильно различается в зависимости от того, какой металл и с помощью какого носителя окрашивается. Для латуни нужно от 12 до 24 часов (чем мельче опилки, тем дольше). Медь окрашивается быстрее, обычно бывает достаточно от 4 до 6 часов, но можно оставить изделие и на более долгий срок.

Мелко нарезанная трава или листья не так хорошо абсорбируют влагу, как опилки. Поэтому для окрашивания с их помощью требуется больше раствора. Чтобы обеспечить запас влажности в глубине контейнера, подготовьте большое количество такого носителя. Поместите изделие ближе к поверхности. Так оно лучше окрасится и его будет удобнее проверять и переворачивать каждый час, чтобы окрашивание было более равномерным.

Когда окрашивание закончится, промойте и оставьте для просушки на ночь. Окончательную доработку проводите воском или матовым акриловым спреем. Раствор, смешанный с опилками, годен лишь в течение нескольких дней. Лучше всего каждый раз готовить свежую смесь.

Примечания:
Это очень «гибкий» способ патинирования, поэтому не бойтесь экспериментировать, добавляя разное количество нашатырного спирта или соли и оставляя изделие в опилках на разное время. Если опилки увлажнены недостаточно, то окрашивание будет слабым. Если опилки слишком сырые, крапчатой окраски не получится, и поверхность металла просто стравится. И помните: материалы с более мелкой текстурой нельзя тревожить, тогда как изделие, погруженное в более грубые материалы, такие как листья, требуется чаще поворачивать для равномерного окрашивания. ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙТЕ!

Патинирование латуни

Коричневый и черный цвета.

Составьте раствор из 1 литра воды и 60 г серноватистонатриевой соли, которую чаще называют тио-сульфитом натрия, или гипосульфитом. В быту гипосульфит известен как фиксаж для фотобумаги и пленки. Добавьте в раствор примерно 5 г кислоты (азотной, серной или соляной). Сразу же произойдет бурная реакция с выделением сернистого газа. Раствор приобретет мутный молочный цвет. Опустите в него латунное изделие и через несколько секунд выньте и осмотрите. Патина образуется очень быстро. Если достигнут желаемый цвет, промойте изделие и высушите. Патинирующей силой раствор обладает примерно около 20 мин, затем он становится непригодным. Правда, водный раствор гипосульфита можно хранить долго, но только если в него не добавлена кислота.

Нельзя передерживать металл в растворе. Неопытные мастера, желая добиться более интенсивного черного цвета, держат изделие в растворе до тех пор, пока не образуется густой черный налет. Такая патина держится очень слабо и легко смывается струей воды. Добиваться абсолютно черного цвета не стоит еще и потому, что под густой пленкой теряется естественный блеск металла. Какой бы цвет ни имела патина, металл все-таки должен слегка просвечивать из-под нее.

Если вместо крепких кислот в раствор гипосульфита добавить примерно одну столовую ложку уксуса, произойдет та же реакция с выделением сернистого газа, но она будет проходить значительно медленнее. Чтобы получить почти черный цвет, латунь придется держать в растворе не менее получаса.

Оливковый, коричневый и черный цвета

Составьте раствор из четырех частей нашатырного спирта, пяти частей воды и двух частей хлорокиси меди. Хлор-окись меди и пары нашатырного спирта ядовиты, поэтому соблюдайте правила безопасности, о которых мы говорили. Размешайте раствор стеклянной палочкой.

Он приобретет густой темно-синий цвет. Латунный предмет, опущенный в него, быстро становится оливковым, затем темно-коричневым и черным. Вынув предмет из раствора на нужной стадии, промойте его водой и протрите сухой тряпкой. Патина получается настолько прочной, что стирается только абразивными материалами. Протирать маслом ее не следует - пленка и без того имеет красивый металлический блеск.

Оранжево-красный цвет

В литре воды растворите 5 г сернистого калия (сульфита калия). Опущенный в раствор латунный предмет через несколько минут покроется оранжево-красным налетом. После промывки протрите металл маслом.

Серый и черный цвета

Прочная и красивая патина образуется на поверхности латуни и меди, обработанной в водном растворе серной печени.

Чтобы приготовить серную печень, нужно одну часть порошковой серы смешать с двумя частями поташа в жестяной банке и л поставить на огонь. Через несколько минут порошок расплавится, потемнеет и начнет спекаться, постепенно приобретая темно-бурый цвет. (Кстати, спекание патинирующей массы и дало в старину название «печень» - от слова «печь», «спекать».)

Во время спекания пары серы могут загореться слабым сине-зеленым пламенем. Не сбивайте пламя - оно не ухудшит качество серной печени. Примерно через 15 мин прекратите спекание. Для продолжительного хранения серную печень растолките в порошок и засыпьте в стеклянную банку с плотной крышкой. При составлении раствора в один литр воды засыпьте 10-20 г порошка серной печени. Патина, полученная на металле в растворе серной печени, прочная и красивая.

Патинирование меди

Черный и серый цвета

Медь, как и латунь, хорошо патинируется в водном растворе серной печени, приобретая густой черный цвет. Но не всегда бывает нужна такая интенсивная окраска. Порой, чтобы придать старинный вид изделию из меди, достаточно нанести легкий серый оттенок. В литр воды насыпьте 2-3 г серной печени и 2-3 г поваренной соли. После появления серого цвета протрите изделие и высушите.

Красно-коричневый цвет

Водный раствор хлористого цинка и медного купороса окрашивает медь в красно-коричневый цвет. Смешайте одну часть медного купороса с одной частью хлористого цинка и разведите в двух частях воды. Достаточно нескольких минут, чтобы медь приобрела красно-коричневый цвет. После промывки и просушки поверхность металла протрите маслом.

Искусство - это поле битвы. где я борюсь с собой.

Eitoku Sugimori

Патина – тонкий слой различных химических соединений на поверхности металла, камня, дерева, возникающий со временем вследствие взаимодействия поверхности материала с окружающей средой. Визуально это выражается в потускнении, выцветании, потемнении или каком-либо другом изменении поверхности изделия. Состав ее зависит от состава самого материала и состава среды. В ряде случаев это вполне положительное явление. Например, образование бесцветного плотного слоя окиси алюминия на поверхности изделия предотвращает коррозию металла. Но в случае железа образование патины, наоборот, предшествует глубокой коррозии этого металла, приводящей к полному разрушению основной его структуры.

Поэтому, в определенной степени патину можно рассматривать как один из путей борьбы с коррозией в тех случаях, когда образование поверхностной пленки препятствует проникновению веществ из окружающей среды в основную толщу материала. Однако в большинстве случаев слой естественно образующейся патины довольно рыхл и легко подвергается истиранию. Кроме того, слой естественной патины эстетически малопривлекателен. Все мы видели отвратительные желто-зеленые разводы на памятниках или грязно-желтые пятна на собственных серебряных ложках. Поэтому часто патину наносят специально, добиваясь необходимого защитного и эстетического эффекта.

Искусство патинирования в Японии известно с древних времен. Япония – небольшое островное государство, не слишком богатое природными ископаемыми. К тому же, Япония в течение многих веков проводила политику самоизоляции, что не способствовало техническому прогрессу. В этих условиях японские мастера, обладая небольшим набором технических средств и не очень качественным сырьем, все же разработали свои собственные сплавы и методы их обработки и создали изделия прекрасного качества, пережившие века, которыми мы можем восхищаться и сейчас. На снимке справа – фигурка японского бога долголетия Фукурокудзи, выполненная из медного сплава и покрытая патиной в 17 веке.

Еще несколько примеров для вдохновения:

Японская эстетика

Широкому развитию японского искусства патинирования способствовали японский менталитет и эстетические представления нации. Если в Европе всегда начищали потускневшее серебро, то для японца налет старины придает большую ценность изделию.

Вот как Eitoku Sugimori , автор книги «Японская патина» , излагает свои воззрения:

«Японская термин onko-chishin описывает двойную необходимость: чтить прошлое и расти в будущем. Как художники мы обязаны уважать наших предшественников, но в тоже время и дать что-то новое для тех, кто придет после нас. В дополнение к освоению методов старых мастеров, мы должны также находиться в постоянном поиске красоты. Когда мы работаем в нашей студии, мы не просто режем, фрезеруем и полируем, мы развиваем свою философию в поисках красоты. Мы не работаем над созданием красивой вещи, мы усердно стремимся к достижению красоты в себе.

Чтобы понять японскую культуру, мы должны принять во внимание тот факт, что при отсутствии торговли с внешним миром японские художники полагались только на собственные ресурсы и это может рассматриваться как источник огромных инноваций. Точно также, художественные стили выросли без влияния других культур. Значение этой уникальной ситуации проявмлось в богатстве изделий из железа, бронзы, драгоценных металлов, которые были произведены в Японии в последние десять веков. Поэтому и сегодня японские мастера уважают своих предшественников за их мастерство и преданность делу.

Японская жизнь и эстетика взаимосвязаны. Например, флористика, боевые искусства и каллиграфия, ka-do, bu-do, sho-do, содержат философские элементы. Влияние культуры на искусство и, наоборот, влияние искусства на японскую культуру можно проследить с очень древних времен, скажем, в отношениях между дзен философией и традиционной японской чайной церемонией cha-do. В конце периода Муромати (1333-1573) и в период Адзути Момояма (1573-1596), чайная церемония, известная также как wabi-cha, занимает важное место в культуре Японии. Это ритуал подчеркивает важность простых действий и повышения восприятия. Молчаливый аскетизм чайной церемонии придает благородство простым действиям. Он вопрошает: мы только существуем или еще что-то…

Эти взаимоотношения можно также проследить в культуре отношения к земле на на примере Дзен садов камней, karesansui . Уважение к естественному порядку сезонных циклов входит в резонанс с естественной формой камней и отражает способность открывать Вселенную в замкнутом пространстве сада. Термин wabi-sabi трудно перевести, но для меня это красота, которая существует в природе. Wabi можно перевести как «тихий вкус», а sabi относится к старой и элегантной простоте. Когда я смотрю на несовершенную вещь, мне кажется, что чего-то не хватает. Это побуждает меня дополнить ее и сделать ее совершенной.

Возьмем цветок в качестве примера. В разгар цветения он так прекрасен, но знаю, что в рамках естественного процесса, цветок увянет и это тоже часть его красоты. Это осознание, это слияние многих форм красоты, это - wabi-sabi . В металлообработке, в частности в применении патины, wabi-sabi ищет компромисс между автором изделия и естественным поведением оксидов, делающих несовершенной поверхность изделия. Мы не пытаемся предотвратить окисление, вместо этого мы работаем совместно с ним. Эта концепция является основой для понимания японской патины.

Другой термин, который дает представление о японской культуре - yonobi , который описывает красоту как функциональность вещи. В своих работах мы стремимся сочетать красоту вещи с ее функциональность, рассматривая последнюю тоже как часть красоты. Только использование вещи выявляет ее полную красоту. Замечательный пример можно увидеть в вазах, называемых kaki , которые используются для ka-do - искусства флористики. Ваза используется для того, чтобы сделать в ней цветочную композицию, она уже красива сама по себе. В то же время композиция из цветов усиливает красоту вазы и общее впечатление от предмета. Каждый элемент требуют дополнения другим и усиливают эстетическое впечатление слиянием обоих в одном уникальном предмете красоты.»

Японские сплавы

Следует отметить, что все методы и приемы патинирования разработаны японскими мастерами для собственных сплавов, с которыми мы сейчас и ознакомимся.

Большинство сплавов изобретено уже давно, но и сейчас мастера продолжают разрабатывать новые и улучшать традиционные сплавы, что позволяют им добиться уникальных цветов патины. Делается это очень тщательно, так как малейшие отклонения в составе могут привести к плачевным результатам.

В давние времена японские ремесленники сами разрабатывали сплавы, сами их изготавливали, плавили, лили и сами же претворяли их в готовое изделие. Они были вынуждены так делать. Сейчас в продаже есть большой ассортимент различных сплавов. Но и сейчас многие из них продолжают работать над своими сплавами, повторяя, как встарь, весь цикл работ художника по металлу. Иногда это делается для того, чтобы улучшить жидкотекучесть металла или его прочность, но чаще всего это способ получить интересную поверхность металла после нанесения патины, улучшить ее цветовые и иные характеристики.

Создание сплавов (Sara-awase)

Большинство сплавов, используемых для литья скульптур, содержат медь в качестве основного компонента. Практика использования таких сплавов восходит к седой древности, возможно, еще к сплаву меди с оловом, который называется в Японии sei-do . Этот материал представляет собой пример загадочной природы сплавов. Медь, обладая оранжевым цветом, имеет высокую температуру плавления, но достаточно мягкая. Другой компонент, олово, suzu, - белого цвета, плавится при низкой температуре и еще мягче меди. Тем не менее, эти металлы в сочетании создают довольно жесткий сплав желтого цвета, который имеет высокую температуру плавления. Самые ранние изделия из меди ограничиваются созданием украшений и ритуальных объектов, но с изобретением бронзы, сплава меди и олова, стало возможным производить долговечные оружие, сельскохозяйственные орудия и утварь. Не удивительно, что этот замечательный сплав дал свое имя целой эпохе: Бронзовому веку.

Медь (Do)/ Принято считать, что медь была первым металлом, с который люди начали работать, так как она существует в самородках и легко поддается обработке. При археологических раскопках, проведенных в Турции в 1960-х годах, были найдены фрагменты медных украшений, датируемые 6300-5500 г.г. до нашей эры. Медь послужила основой для многих сплавов.

Бронза (Kara-kane). Это большое семейство сплавов, называемых по-японски sei-do или ko-do , представляет собой смесь меди с легкоплавкими белыми металлами, такими как олово, цинк или свинец. В прежние времена оловянная бронза, вероятно, была наиболее распространенным сплавом, но в наше время бронза содержит цинк. Это также относится и к цинксодержащим латуням, неправильно называемых бронзой. Медь была первым металлом, с которым начали работать наши предки, а бронза была первым сплавом, который они освоили. Бронза более устойчива к коррозии по сравнению с медью, к тому же она не так сильно окисляется при плавлении.

Sahari . Sahari представляет собой сплав меди (87%) и олова (9%) с небольшими количествами цинка, свинца и серебра. Он славится тем, что изделия из него при ударе отзываются богатыми звуковыми тонами. Еще в период Нара в Японии (710-784 гг н.э.) этот металл широко использовали для изготовления гонгов (dora по-японски) и храмовых колоколов. Другой популярный способ использования этого сплава - это ложки и миски. В этом случае изделие украшали разнообразным орнаментом. Без патины у сплава серый цвет.

Перед нанесением патины на отливки из бронзы, металл подвергают процессу обработки поверхности, называемому yaki-namashi. Металл нагревают для удаления свинца, а затем постепенно охлаждают. Это компенсирует неравномерное распределение легирующих компонентов в отливке, создавая однородную поверхность, которая будет предсказуемо реагировать на патину.

Латунь (O-do) . Латунь также по-японски называется shinchu и представляет собой сплав из меди и цинка. Предметы из этого сплава изготовлялись в Японии еще в период Нара (710-784 гг. нашей эры) По определению, латунь содержит медь и цинк. Изменяя пропорции, можно получить множество вариаций латуни.

Стандартная латунь (70% меди и 30% цинка). Это, безусловно, наиболее широко используемая латунь в наше время. Она сочетает в себе пластичность, прочность и богатый цвет. Ее также называют картридж-латунь (так как она используется для изготовления боеприпасов), желтая латунь, а ее промышленное название - медный сплав 260. При снижении содержания меди цвет полученной латуни становится бледнее и патинирование становится все более затруднительным. Латуни с высоким содержанием цинка (более 30%) довольно жесткие и используются для деталей машин, клапанов, арматуры и на судах (из-за их устойчивости к коррозии). Эти сплавы редко используются в искусстве.

Shaku-do. Это, пожалуй, самый известный из специализированных японских сплавов. Он производится путем сплавления 3-5% чистого золота с медью. Металл обрабатывается всеми традиционными методами и используется для изготовления ювелирных изделий, мелких отливок и украшений оружия, таких как гарда и рукоятка мечей. Для получения темно-фиолетового налета, готовое изделие нагревают и погружают в горячий раствор niage .

При повышении содержания золота до 5-7% сплав называется murasaki-gane . Рабочие свойства похожи, но цвет после погружения в раствор niage темнее, чем у shaku-do.

Shibu-ichi Еще один уникальный японский сплав и один из самых уважаемых во всем мире. Название происходит от слов ichi , что означает "один", и shibu , что означает "четыре". Сплав состоит из одной четвертой серебра и трех четвертей меди, иногда добавляют 1-2 процента чистого золота. Так как сплав склонен к ретикуляции, он также известен под именем oboro-gin ("туманная луна") , которое ему дали из-за неровной текстуры поверхности. Эти пропорции можно изменять. Для объектов с большой площадью поверхности, таких как барельефы на металле, в сплав добавляют побольше серебра. Для литья процент серебра может быть снижен до 7-15%.

Kuromi-do Сплав Kuromi-do содержит 99% меди и 1% мышьяка. Этот сплав используется в качестве альтернативного материала более дорогому золотосодержащему сплаву shaku-do. Цвет kuromi-do не тождественен shaku-do, но они оба дают блестящий, черный, глубокий цвет с патиной.

Вероятно, первоначально этот сплав был получен как побочный продукт переработки полуфабриката материала, известного в Японии под названием azuki-shiromi - материала, который содержит железо, медь, сурьму и мышьяк. Мышьяк является самым важным компонентом в kuromi-do. Из-за своей отличной пластичности (как и можно было бы ожидать от меди) этот сплав используется в основном для ковки. При добавлении небольшого количества золота (2% -3%) сплав, называемый budo-awase , может достичь богатого черно-фиолетового оттенка патины как у shaku-do. С этим сплавом нельзя работать в мастерской, так как мышьяк ядовит. К сожалению, коммерческий сплав трудно купить, разве только по специальному заказу.

"Белая латунь" (Haku-do) Этот термин относится к семейству сплавов, а не к одному составу. Термин Haku означает "белый", а do - "медь". Металлы в этой группе содержат медь в качестве основного компонента, с добавлением цинка, олова и/или никеля в различных сочетаниях и соотношениях. Бронза, которую использовали для литья в древние времена, содержит 70% -85% меди и 15% -30% олова и ее называли kyo-do (медное зеркало). Она попадает в семью haku-do.

Yo-haku это сплав, известный на Западе как нейзильбер. Он содержит 10-30% никеля, 15-30% цинка, остальное - медь. Точнее описать его как "белая латунь", хотя он изготавливается из современной латуни (медь + цинк) с добавлением никеля, чтобы изменить цвет с желтого на белый. В литейные сплавы добавляют 5-10% свинца для повышения жидкотекучести. Марганец вводят в расплав для снижения хрупкости. Цвет этого сплава серебристо-серый, оттенок зависит от пропорций цинка и никеля. Ни один из этих сплавов не пригоден для патины, но его белый цвет иногда используется для создания контраста с патиной на других металлах.

Оборудование и материалы

Вам понадобятся:

Медная кастрюля

Стальной или эмалированной горшок

Мерные чашки

Миски: стекло, металл, дерево

Пластиковые фильтр (дуршлаг)

Ассортимент небольших блюд

Обращаем ваше внимание, что кастрюля непременно должна быть медной, другая кастрюлька совершенно не годится. Те экспериментаторы, которые пытались повторить японскую патину в другой кастрюле, потерпели неудачу. Так как прежде так широко распространенная медная посуда сейчас не выпускается, то им пришлось покопаться в кладовках своих бабушек или обратиться к друзьям. Все же один из них так и не нашел ничего медного и тогда он решил просто бросить в обычную эмалированную кастрюлю кусок меди.

Из материалов вам понадобятся:

Пищевая сода

Японская редька дайкон

Бутылка уксуса, саке или пива

Все вышеперечисленное можно без труда купить в любом продуктовом магазине. Иначе обстоит дело с некоторыми другими материалами. Для нанесения патины японцы используют реактив под названием Rokusho.

Rokusho, также называемый "медная ржавчина" - компонент, который будет использоваться в дальнейшем в различных растворах. Он свободно продается в Японии и его можно там заказать. Но, если не судьба, то некоторые художники, возможно, предпочтут сделать "альтернативный rokusho." Это ориентировочный рецепт, вы можете слегка изменить пропорции, настроив их «под себя».

Альтернативный Rokusho

40 г ацетата меди Cu(C 2 H 3 O 2) 2

14 г карбоната кальция CaCO 3

14 г гидроксида натрия NaOH (также называемого каустической содой)

1 литр воды (дистиллированной)

Тщательно перемешайте эти ингредиенты и дайте осесть в течение недели. Отфильтруйте раствор через кофейный фильтр. Осадок положите в закрытую банку и храните слегка влажным до последующего использования. По этому рецепту получается около 30 граммов rokusho.

Подготовка поверхности

Нанесение патины – финишная операция. После этого изделие никак нельзя изменить и исправить, все декоративные процессы: гравировка, чеканка и пр. должны быть уже завершены. Более того, патина выявит все дефекты поверхности на нем. Поэтому, чтобы получить красивый и ровный слой патины, подготовке поверхности перед патинированием следует уделить особое внимание.

Шлифовка

Шлифовку проводят для сглаживания крупных неровностей поверхности: выбоин, ряби и т.п. Эту операцию рекомендуют проводить не содержащими железо шлифовальными камнями, последовательно уменьшая их зернистость. Эйтоку пользуется Gesswein stones зернистостью 220, 320, 400 и 600 мкм.

Также он считает, что можно использовать и другие натуральные камни, например, Water-of-Ayr или Scotch stones. Но последний ограничен по диапазону зернистости. Полагаю, что русский читатель тоже без труда найдет замену этим мудреным названиям.

Полировка

Для полировки используют камни с зернистостью 800-1200 мкм, иногда возвращаясь к абразиву 600 мкм, если требуется затереть крупные царапины, нанесенные шлифовкой. Финишная полировка осуществляется камнем 1200 мкм.

Традиционный японский способ полировки – это использование кисти из конского волоса. На влажную кисть наносят толченый порошок из древесного угля различных видов, наиболее часто honoki (Magnolia). Эйтоки находит, что карбид (600) тоже может быть очень эффективной заменой для древесного угля. Эффективность полировки кистью достигается за счет двух факторов: кисть проникает в каждую мельчайшую выбоинку, круговые движения кисти создают более однородную поверхность.

Порошок карбида увлажняют водой и периодически макают в него кисть. Круговыми движениями кисти начинают полировать изделии, уделяя пристальное внимание всем поверхностям, но особенно в местах с резьбой или инкрустацией. В течение времени абразив и кисть истираются и их действие становится более мягким. Рядом желательно иметь емкость с водой для промывания изделия. Время от времени изделия рассматривают в увеличительное стекло под различными углами к источнику свет на предмет обнаружения мелких царапин, которые могут свести на нет процесс патинирования.

Окончательную полировку проводят с древесным углем, пользуясь другой такой же кистью.

Очистка поверхности

Перед патинированием нужно тщательно очистить поверхность. Необходимо произвести полное обезжиривание поверхности. Именно поэтому не рекомендуется при шлифовке и полировке использовать обычные ювелирные полировочные и глянцовочные пасты. Удалив все следы полировального порошка, необходимо промыть изделие в каком-либо чистящем веществе. Эйтоки пользуется «Fantastik», но можно пользоваться и другим бытовым чистящим средством, лишь бы не слишком одорированным. Очистку ведут с помощью мягкой зубной щетки, старясь не повредить полировку поверхности.

Делать это лучше всего непосредственно перед патинированием, за то время пока нагревается раствор для патинирования.

Патинирование

Niage

Niage - самая важная и известная в Японии патина и одна из самых основных. Ее использовали в качестве базового цвета на меди и медных сплавах на протяжении веков и сегодня она также используется в качестве конечной патины. Для всех приведенных здесь рецептов справедливы только общие принципы, экспериментирование поощряется. Широкий спектр цветов достигается путем изменения концентрации, пропорций или времени экспозиции.

Раствор Niage

3 грамма rokusho . Можно использовать коммерческий реактив или вышеуказанный альтернативный реактив

3 грамма сульфата меди CuSO 4 . 5H 2 0

1 литр дистиллированной воды

Истереть все реактивы в ступке в мелкий порошок. В теплую воду добавить сульфат меди и помешивать до полного растворения. Затем добавить rokusho и вновь размешать до полного растворения. Некоторые мастера рекомендуют добавлять сок японской сливы (umeboshi) для усиления красных тонов. Раствор переносят в медный котел. При использовании стеклянного сосуда положить в него кусок меди и увеличить содержание меди в растворе. При многократном использовании сосуда на нем будет образовываться зеленый медный налет. Это только способствует улучшению результатов патинирования.

Процесс нанесения Niage

Если возможно, используйте кастрюлю из меди, нержавеющей стали или эмалированную. Это гарантирует, что не будет конкурирующих реакции с д ругими металлами. Нагрейте niage раствор до температуры чуть меньше точки кипения и хорошо перемешайте его. Обратите внимание, что некоторые частицы будут оставаться нерастворенными и поэтому в процессе окрашивания также необходимо перемешивать раствор. Убавьте огонь и поддерживайте нагревание раствора а течение всего процесса, избегая кипячения.

Промойте изделие кашицей из смеси натертой дайкон с водой. Не прикасайтесь к нему голыми руками во избежание потожировых следов пальцев рук. Используйте чистые резиновые перчатки.

Поместите изделие в пластиковый дуршлаг Лучше использовать пластик во избежание появления царапин в процессе патинирования.

Опустите работу в нагретый раствор. Для обеспечения равномерного цвета, периодически переворачивайте изделие пластиковыми или деревянными щипцами. А также периодически помешивайте раствор, так как химические вещества могут оседать из раствора.

Продолжайте до достижения желаемого цвета. Чем больше время нагрева, тем темнее цвет. Если процесс идет длительное время, не забудьте добавить воды, чтобы компенсировать испарение.

Когда выбранный цвет получен, извлеките работу из раствора, промойте ее под проточной водой и затем высушите чистой, без масла салфеткой.

Цвет готового изделия будет зависеть от продолжительности погружения, соотношения ингредиентов, температуры раствора, толщины металла, и способа изготовления изделия: литое ли изделие, кованное и гравированное и т.д. Для niage характерна следующая последовательность цветов, в которой сплавы с высоким содержанием меди (например, бронза) имеют тенденцию к спаду в конце правой части шкалы:

Соломенно-желтый - серо-бурый - кирпично-красный - темно-каштановый - темно-коричневый

Niage на меди

Используйте вышеприведенный рецепт для получения серо-коричневого, бронзового налета на меди. Для достижения более темного коричневого цвета надо сделать более концентрированный раствор из 15 г сульфата меди и такого же количества rokusho.

Металл очистили пемзой, промыли водой и выдержали в тертой редьке дайкон. Раствор niage нагрели чуть ниже кипения, и выдерживали в растворе в течение 30 минут.

Niage на латуни

Если изделие из латуни нагревать в растворе niage при низкой температуре, то патина будет бледно-зеленой. При нагревании при высокой температуре получается цвет охры.

Слева - образец из красной латуни был обработан так же, как описано выше и выдержан в кипящем растворе в течение получаса.

На снимке справа - точно так же обработанный образец из желтой латуни.

Niage на shibu-ichi

Раствор niage дает на shibu-ichi патину от светло-серого до темно-серого цвета. Чтобы сделать цвет темнее, добавьте к сплаву небольшое количество shaku-do.

Металл очистили пемзой, промыли и положили в пульпу дайкона. Затем выдержали в кипящем растворе niage раствор в течение 30 минут.

Для достижения других цветов на shibu-ichi, в первую очередь, необходимо обогатить поверхность серебром. Это делается путем нагревания готового изделия тихим пламенем, прямо к точке, где он окисляется и последующим погружением в рассол. Повторите это несколько раз и вы увидите, что поверхность работы принимает вид серебра. Этот слой плохо реагирует с химическими веществами патины и его может селективно стереть наждачной бумагой или пемзой, чтобы достичь растушеванного края между цветами. Нагрейте изделие в растворе niage до температуры примерно 50-60 o С. Сплав примет красноватый цвет. При выдержке в кипящем растворе в течение длительного времени цвет изменится на прекрасный серый. В процессе патинирования поверхность сплава принимает красивую кристаллическую структуру, чем объясняется особая популярность сплава.

Niage на kuromi-do

Чтобы создать матовый черный налет, погрузите работу в теплый раствор niage. Во время этого процесса на изделии может появиться узор из красных точек. Чтобы избежать этого, надо развести раствор и кипятить изделие немного дольше, пока поверхность не достигает равномерного черного цвета. Некоторые мастера во избежание такого эффекта предварительно протравливают изделие крепкой серной кислотой непосредственно перед использованием niage раствор на Kuromi-до.

Указание по безопасности: Растворы безопасны при контакте с кожей, но все же тщательно вымойте руки после работы. Пар также безопасен, так как испаряется только вода. (Но лично я рекомендовала бы проводить все операции в спецодежде, резиновых перчатках и при работающей приточно-вытяжной вентиляции или, по крайней мере, на открытом воздухе )

Niage на Shaku-do

К этому сплаву применили такой же режим, как и к другим: очистка, промывка, и выдержали в теплом растворе niage в течение приблизительно получаса.

Su-tanpan

Su-tanpan - еще один традиционный вид патины, который обычно используется в качестве основы. На нее наносят другие патины, но она также может быть использована в качестве патины сама по себе. Цвет ее могжет варьироваться от светло-коричневого до серого итемно-коричневого в зависимости от концентрации раствора и продолжительности времени обработки изделия.

Состав Su-tanpan

40 г сульфата меди CuSO 4 . 5H 2 0

10 поваренной соли (хлорида натрия) NaCl

1 литр уксуса

Разотрите в ступке в тонкий порошок сульфат меди и соль. Хорошо смешайте вместе эти порошки, постепенно добавить уксус. Налейте в стеклянный или пластиковый контейнер, наклейте этикетку с названием раствора, составом и датой изготовления.

Процесс нанесения Su-tanpan

Подготовьте металл, как описано ранее: отполируйте все металлоконструкции абразивом и углем и обезжирьте.

Нанесите тертую редьку дайкон и оставьте ее до момента нанесения патины. Редька должна быть на металле, по крайней мере, несколько минут.

Нанесите раствор на очищенный металлический объект широкой кистью. В Японии используют кисть для каллиграфии.

Как только достигните равномерного и привлекательного цвета, промойте изделие водой и дайте ему высохнуть на воздухе.

Другое применение. Су-tanpan наиболее часто применяется в качестве основы для меди, но это также создает темно-серый налет на серебре. Используйте рецепт приведенный выше, и погружают работу, пока не появится однородный цвет. В большинстве случаев патину удаляют с приподнятых областей для создания контраста между светлым металлом и затемненными углублениями. В Японии это традиционно делается с пекарским порошком. Другие растворы, используемые в Японии для патинирования серебра, содержат настойку йода и серосодержащий продукт, называемый muto-happu.

Старинная японская Su-tanpan на стрерлинговом серебре

Su-tanpan на меди

Образцы после очистки были покрыты пюре дайкон, затем их нагрели в соответствующем растворе в течение около получаса

Su-tanpan на красной латуни

Образцы были обработаны таким же образом. Изысканный цвет кожи.

Su-tanpan на желтой латуни

Богатый коричневый цвет, похоже, может быть, на цвет желудя

Su-tanpan на Shaku-do

Это самый темный цвет на сплаве, который мы тестировали

Su-tanpan на стерлинговом серебре

Это трудноуловимый цвет имеет оттенки красного и янтарного

Ohaguro на красной латуни

На подслой niage наложен слой Su-tanpan. Металл нагревают горелкой и наносят кистью второй раствор, сушат в местах касания кисти.

Ohaguro на Shaku-do

Технология этого покрытия, как описано выше. Нанесено 5 слоев.

Ohaguro на Shihu-ichi

Та же технология, как и указано выше. Тоже применяли 5 слоев.

Ryusando на Shaku-do

В этом случае не используют тепло. Раствор ryusando (то же что и su-tanpan) наносили кистью при комнатной температуре и давали высохнуть естественным путем. Пять слоев были применены. Верхняя половина имеет su-tanpan основу, а снизу нанесена niage.

Wara-ibushi

Патина wara-ibushi используется для достижения оттенков от темно-коричневого до черного поверх основы из niage или su-tanpan. Первый шаг в этом процессе - создание вязкого слоя смолы на подготовленном металлическом изделии, а второй шаг - отложение сажи, которая соединена с этим слоем. Следующее описание - традиционный метод, но можно также создать сажу и другими способами. Налейте масло (моторное масло, оливковое масло, арахисовое масло и т.д.) в небольшое блюдо и поместите его на теплостойкую поверхность. Размер тарелки и количество масла будет зависеть от размера объекта. Зажгите масло и удерживайте работу над дымным пламенем, генерирующем сажу.

Кроме того, можно создать сажу при помощи кислородно-ацетиленовой горелки. Сокращение доли кислорода ("голодное пламя") создаст много сажи. Поэтому лучше работать на открытом воздухе.

Процесс wara-ibushi

Выложите очаг из кирпича, положите туда куски угля и подожгите их. Этот шаг похож на устройство гриля во дворе.

Для получения дыма поместите на верху горящего угля пучок соломы.

Держите металлический предмет как можно ближе к дыму для нанесения тонкого слоя смолы на поверхность. Пока коптите, сохраняйте низкий уровень пламени, чтобы производить столько дыма, сколько возможно. Обычно изделие коптится на палочке; когда его форма не позволяет этого, поместите часть в проволочную сетку и установите в верхней части соломенной пучка. Постоянно поворачивайте изделие, для получения равномерного слоя дегтя. Если пепел или пыль прилипает к поверхности, мягко смахните его прочь мягкой щеткой.

После того, как поверхность покрыта копотью, усильте пламя путем продувки уголя или с помощью мехов. Это позволит сделать легкий, объемный дым. Держите свою работу в середине этого дыма и нанесите слой сажи. Если пламя становится слишком большим, положите на верх деревяшку, оно утихнет и костер будет производить больше дыма. Имейте в виду, что сажа получается в центре костра, поэтому держите изделие именно в этом месте.

Повторите процесс до тех пор, пока вы не добились желаемого эффекта.

Охладите работу и осторожно протрите поверхность мягкой сухой тканью.

Указание по безопасности: работайте на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Этот процесс производит много дыма, поэтому, маска или респиратор рекомендуется.

Nuri-iro

В nuri-iro, чтобы удержать слой сажи на изделии, применяется тонкий слой японского лака (urushi) на поверхности металла. Эта патина наносится на базовой слой niage или su-tanpan, в результате чего получается глянцевая черная поверхность.

Указание по безопасности: urushi - это сок из дерева уруши семейства сумаховых. Сок его затвердевает на воздехе, но и в этом случае оказывает раздражающее действие на кожу (даже хуже, чем ядовитый плющ). При работе с уруси необходимо надевать резиновые перчатки. При нагревании уруши также выделяются ядовитые пары и не следует вдыхать этот дым. Для этих работ необходимо пользоваться средствами защиты органов дыхания.

Процесс nuri-iro

Нанесите тонкий слой уруси на металлический объект, на который уже был ненесен базовой слой niage или su-tanpan. Можно использовать и обычный лак, но уруси предпочтительнее, так как он очень прочный.

С помощью описанного выше процесса нанесите сажу на еще влажную от лака поверхность. Держите свежеокрашенное изделие в дыме от медленного горения пучка соломы..

Как только получите ровный слой сажи, прогрейте работу в пламени горелки. Целью является испарения влаги из лака, пока его слой еще достаточно мягкий и сажа погружается в него. Позвольте изделию остыть.

Протрите влажной щеткой, чтобы удалить избыток сажи, которая не задержалась в лаке, и затем вытрите сухой мягкой тканью.

При необходимости, повторите процесс, пока не достигните желаемого цвета.

После высыхания, нанесите воск для запечатывания патины.

Iroe-do

Этот процесс в переводе звучит как "расписная медь" и он не вписывается в наше обычное определению патины, но это ближе к понятию аэрографии, которую мы используем на наших автомобилях. Для этого применяется высококачественный лак, окрашенный пигментами. Возникнув в Китае, iroe-do был популярен в Японии в течение короткого времени в конце периода Эдо. Хотя обычный коммерчески лак тоже может быть использован, уруси ценится за его прочность. Он наносится на поверхности в качестве финишной отделки после полировки.

Изделие расписывают лаком с добавлением различных пигментов. Лак разбавляют до пастообразного состояния и такие краски очень удобны для росписи кистью. Следует использовать только кисти высокого качества. Затем оставляют работу высыхать на воздухе. Очень важно избежать малейшего попадания пыли на непросохшую работу. Поэтому изделие ставят в оправку в закрытой коробочке. Это позволяет сохранить воздухообмен, но препятствует проникновению пыли.

После высыхания изделие полируют и затем запечатывают его воском или лаком.

Указание по безопасности: для защиты от раздражения кожи, вызванное контактом с уруcи, всегда надевайте резиновые перчатки при работе с ним.

Ryuka (Сульфирование)

Ryuka патина обычно используется для создания серого, темно-серого и черного налета на серебряных и медных сплавах. Она ведет себя аналогично знакомой на Западе серной печени. Действие ryuka, на самом деле, аналогично воронению пушек. Этот коммерческий продукт может быть использован для создания серого и серо-коричневого цвета на бронзе.

Концентрат ryuka

Сделайте некоторое количество этого раствора заранее, чтобы потом разбавить его при необходимости. Ryuka создает черный налет на меди, латуни и серебра.

200 г серы S

70 г оксида кальция СаО (известь)

0,15 г сульфата калия K 2 SO 4

1 литр воды

Смешайте сухие ингредиенты и измельчить их в порошок. Нагрейте до кипения литр воды в кастрюле из нержавеющей стали и добавьте в воду сухую смесь. Тщательно перемешайте. Пусть раствор остынет, а затем перелейте его в стеклянную или пластиковую бутыль для последующего хранения. Не забудьте наклеить этикетку с указанием названия раствора и даты его изготовления.

Процесс нанесения ryuka

Размешайте одну чайную ложку (5 мл) концентрата ryuka в одном литре горячей воды. Перемешайте до полного смешивания.

Нагрейте изделие (например, с помощью фена) и погрузите его в раствор ryuka.

После того, как изделие почернеет, удалите его из раствора, тщательно промойте и вытрите насухо мягкой тканью. Отполируйте изделие с питьевой содой, пока не достигните желаемого цвета отделки.

Нанесите лак для уплотнения и сохранения цвета.

Аналогичный эффект может быть получен путем нанесения раствора ryuka непосредственно на поверхность с помощью кусочка. В зависимости от концентрации раствора могут возникнуть различные результаты, поэтому для стабильных результатов важно всякий раз сохранять концентрацию раствора.

Furubi

Патина furubi наносится на серебро и серебряные сплавы (такие, как стерлинговое серебро), чтобы создать богатые коричневые и серые тона, связанные с возрастом. Первый вариант, kin-furubi (kin означает золото) создает богатый янтарный цвет патины, а второй, gin-furubi , (gin означает серебро) - переход от серого к черному.

Процесс нанесения kin-furubi

Нанесите раствор furubi на чистую поверхность кистью.

Высушите изделие, предпочтительно в прямом солнечном свете.

Когда изделие станет черным, смойте раствор проточной водой, затем протрите работу кашицей из пищевой соды и воды, отполировав приподнятые области до достижения желаемого эффекта.

Промойте водой и критически рассмотрите результат.

Если результаты вас удовлетворят, вымойте изделие водой и поставьте сушиться естественным путем.

Для предотвращения окисления запечатайте цвет тонким слоем лака.

Альтернативные растворы furubi

Furubi растворы используются, в основном, на серебре. Следующие три патины будут давать черный или темно-фиолетовый цвет.

Раствор 1: Черная патина

40 г хлорида аммония NH 4 Cl (также называемый нашатырь)

25 г хлорида калия KCl

1 литр воды

Процесс: Погрузите изделие в раствор до изменения цвета. Снимите и вымойте с пищевой содой. Высушите мягкой тканью и примените воск, чтобы запечатать патину.

Раствор 2: Темно-фиолетовая патина

50 г сульфата меди (1) Cu 2 SO 4

12 г поваренной соли NaCl

1 литр воды

Процесс: Раствор наносится кистью или погружением в раствор до изменения цвета и далее проводятся вышеописанные финишные операции.

Раствор 3: Черная патина

10 г хлорида серебра AgCl

5 мл серной кислоты H 2 SO 4

250 мл этанола, C 2 H 5 OH (этиловый спирт)

Процесс: Такой же, как и описано выше.

Указание по безопасности: растворы furubi содержат сильные кислоты, при работе с ними надевайте защитные очки, резиновые перчатки и работайте в хорошо проветриваемом помещении. Всегда тщательно мойте руки и рабочую зону после использования растворов.

Окончательная обработка изделия

Для того, чтобы слой патины прочно и долгое время лежал на изделии, на него наносят тонкий слой воска или лака.

Ссылки

1. Eitoku Sugimori Japanese Patinas (2004)-Brynmorgen Press

2. Evans, Chuck, Jewelry: Contemporary Design and Technique, Davis publications, Worcester, Mass.

В этом ролике довольно подробно показана технология изготовления и финишной обработки серебряного чайника со стопкой традиционным японским способом с применением gin-furubi и гравировки на серебре.

lorelay 29-11-2006 16:18

Всем привет! Уважаемые мастера и любители,очень нужно придать кусочку олова вид старый.Чтобы был серый с зеленью.Очень нужно!!!Помогите советом!

Bonifatich 29-11-2006 18:14

Хорошо что я в профайл залез, а то подобные вещи обычно интересуют фуфлогонов...

Mess 29-11-2006 19:49

Честно говоря никогда не видел, чтобы окисленное олово отдавало в зеленный цвет... А состарить, думаю, так: облить кислотой, высушить горячим воздухом и во влажное место на время - чтобы "мох" вырос.

lorelay 29-11-2006 20:04

quote: Originally posted by Bonifatich:
У вас на сайте есть потрясающие работы!
Хорошо что я в профайл залез, а то подобные вещи обычно интересуют фуфлогонов...

Спасибо за добрые слова о моих работах!
Сейчас делаю работу из самшита(маску)и нужно вставить деталь из олова-чтобы вид был как старой,задрыпанной

С ув.Слава

lorelay 29-11-2006 20:09

quote: Originally posted by Mess:
Честно говоря никогда не видел, чтобы окисленное олово отдавало в зеленный цвет... А состарить, думаю, так: облить кислотой, высушить горячим воздухом и во влажное место на время - чтобы "мох" вырос.

Спасибо большое! А какой кислотой?Я пробовал паяльной кислотой обливать,не получилось.
А нужно вот такой эффект получить:
С уважением,Слава

Vovil 29-11-2006 21:48

Покрыть медью (гальваника)часть поверхности (лак для ногтей) олова, медь патинировать

Forex 29-11-2006 23:28

quote: Originally posted by Vovil:
Покрыть медью (гальваника)часть поверхности (лак для ногтей) олова, медь патинировать

1.
Самый простой способ окраски олова состоит в том, чтобы данный предмет гальваническим путем покрыть медью или латунью, а затем окрасить, любым, подходящим для меди способом...

Mess 30-11-2006 12:41

концентрированной или обычной, несильно разведенной ортофосфорной

Yakyt 30-11-2006 06:54

Гм...Извините,что лезу не в свой топик.
Нельзя ли поподробнее про нанесение латуни гальваническим методом?

Vovil 30-11-2006 19:12

Хм, журнал "сделай сам" старый конец 80-х, потерял я его
Суть - раствор медного купороса, кусок меди к "-" предмет покрываемый к "+". В цепи должен быть реостат. Силу тока (лучше меньше) и вольтаж (5-6В)не помню, а это важно. Покрываемый предмет очистить от...как обычно обезжирить. Дерево, пластик, ткань покрывают воском, воск графитовой пылью, можно сделать и рельефное покрытие при помощи лака для ногтей. Гальванопластика и гальваностегия - слова для поиска. Если найду то выложу, или в пм (мыло)напишу. Я это давно делал. Меня и поправить нужно похоже. А вот силу тока и напряжение обязательно найти нужно точные значения, ну и мультиметр соответственно.
Были еще детские книжки "Опыты без взрывов" Огнева, и еще более детская его же.

Yakyt 01-12-2006 07:18

Дык,как меднить-то - на всех заборах написано,и электрохимически,и химически.
Я как-то упражнялся с нанесением медной подложки на эпоксидку,правда,совсем стрёмно получилось.
Медь нанести - не проблема,цинк - тоже...Как совместить?
Хотелось бы понять,как латунь наносить?
Или это просто была описка?

Vovil 01-12-2006 10:39

Латунь - описка не моя можно нанести "сусальное золото" из латуни, продают в магазинах для художников, но это не совсем то что вам надо похоже. Естати для оловянной маски подойдет вполне, потом и окислить-патинировать можно

Одно из чудес, доступных настоящему мастеру — это изменение внешнего вида металлов. Им можно придать необычный цвет и блеск без применения лаков и красок.

Для этого надо всего лишь изменить состояние их поверхности — нанести тонкую пленку другого металла (так происходит при золочении, серебрении, никелировании, хромировании, меднении) либо обработать их химическими реактивами. В результате изделие из металла не только выглядит эффектнее, но и приобретает дополнительную защиту от воздуха и влаги.

Попробуйте с помощью простых химических операций «поколдовать» с металлами, и вы почувствуете себя волшебником-алхимиком. Однако сначала надо по всем правилам оборудовать «лабораторию»: поскольку предстоит работать с едкими жидкостями, выделяющими вредные пары, следует обеспечить хорошую вентиляцию, а рабочий стол защитить прочной клеенкой или куском линолеума.

Чтобы заняться «облагораживанием» поверхности металлов, потребуется эмалированная или фарфоровая посуда, для успеха в работе поверхность металлических изделий надо сначала тщательно обезжирить и очистить от пленки оксидов. Получить равномерное и красивое покрытие можно, если полностью погружать изделие в раствор рекомендуемого состава, а раствор непрерывно перемешивать.

Железные и стальные изделия сначала отшлифовывают и полируют, а затем обезжиривают в растворе, содержащем в 1 л воды 20-30 г гидроксида натрия или гидроксида калия, 25-50 г соды и 5-10 г жидкого стекла.

При такой обработке растительные и животные жиры превращаются в мыла, которые легко удалить водой. Обезжиривание можно вести и раствором гидроксида натрия без добавок, но тогда его придется нагреть до 70-80°С, а время обработки растянется до 20-30 минут. Парафин, вазелин и нефтяные масла щелочами не омыляются, и их снимают с металла органическими растворителями — бензином или тетрахлоридом углерода.

Медные, латунные и бронзовые изделия обезжиривают в растворе, содержащем в 1 л воды 100 г тринатрийфосфата и 10-20 мл жидкого стекла. После обезжиривания изделие тщательно промывают в горячей воде и погружают на 30-60 секунд в 5% соляную кислоту для удаления слоя оксидов металла, после чего изделие еще раз промывают водой и сразу же переносят в раствор для нанесения покрытия.

Учтите, что обезжиренное изделие уже нельзя брать руками (чтобы не загрязнить его кожным жиром), а только деревянными щипцами. Признаком полного обезжиривания и удаления оксидной пленки является равномерное смачивание металлической поверхности водой (на жирных местах поверхности вода остается в виде капель).

Никелирование
Меднение
Хромирование
Лужение (покрытие слоем олова)
Серебрение
Превращение латуни в «золото»
Превращение олова в «бронзу»
Воронение
Окраска латуни в коричневый цвет
Окраска медных изделий в различные цвета
Алюминиевый «перламутр»

Никелирование.

Никелирование железных или стальных изделий ведут в растворе, содержащем в 100 мл воды 5 г сульфата никеля и 4 г хлорида аммония, куда дополнительно вносят несколько кусочков металлического цинка. В результате выделения никеля на поверхности изделия образуется красивая серебристая пленка.

Чтобы покрыть никелевой пленкой медное или латунное изделие, готовят раствор 10 г сульфата никеля и 25 г хлорида аммония в 100 мл воды. Этот раствор доводят до кипения, бросают в него немного железных опилок, а потом опускают изделие, которое собираются никелировать.
Выделение металлического никеля на поверхности металла происходит в результате восстановления сульфата никеля цинком или железом. Добавка хлорида аммония, который в водном растворе подвергается гидролизу, создает слабокислую среду.
Высококачественное никелевое покрытие на железной поверхности получают следующим образом: в 100 мл воды, нагретой до 60 °С, растворяют 3 г хлорида никеля и 1 г ацетата натрия, потом раствор подогревают до 80 °С и добавляют 1,5 г гипофосфита натрия. Затем погружают в этот раствор обезжиренное изделие и подогревают до 90 °С. Если температура будет ниже, никелирование будет идти слишком медленно, а при 95°С раствор начинает разлагаться.

В этом случае причина выделения металлического никеля — восстановление хлорида никеля гипофосфитом натрия в щелочной среде, которая создается при гидролизе ацетата натрия. При нагревании выше 95 °С гипофосфит натрия разлагается с выделением водорода, превращаясь сначала в фосфит натрия Na 2 PHO 3 , а потом в ортофосфат Na 3 PO 4 .

Меднение.

Покрытие слоем меди железных изделий можно вести в растворе 1- 5 г медного купороса и 1 — 5 мл концентрированной серной кислоты в 100 мл воды; процесс идет при комнатной температуре всего 3 — 5 секунд. Обработанную вещицу вынимают из раствора, промывают водой и сушат. При меднении этим способом идет восстановление соли меди железом.

Более плотная пленка меди образуется, если сначала изделие обработать при помощи кисти раствором 10 г хлорида цинка и 20 мл концентрированной соляной кислоты в 20 мл воды, а потом кистью нанести раствор медноаммиачного реактива. Медноаммиачный реактив готовят, растворяя в 80 мл воды 5 г медного купороса и добавляя нашатырный спирт до образования прозрачного темно-синего раствора.

Медноаммиачный реактив — это раствор аммиачного комплекса меди состава SO 4 . Выделение тонкой пленки меди связано со взаимодействием поверхностного слоя железа с медноаммиачным комплексом, а предварительная обработка смесью HCl и ZnCl 2 делает железо более активным в химическом отношении.

Для меднения свинца применяют раствор 16 г ацетата меди и 15 мл ледяной уксусной кислоты в 80 мл воды.

Хромирование.

Покрытие изделий из стали, меди и латуни тонким слоем хрома ведут в растворе, содержащем в 200 мл воды 3 г фторида хрома, 1,5 г гипофосфита натрия, 1,5 г цитрата натрия, 2 мл ледяной уксусной кислоты и 2 мл 20% раствора гидроксида натрия. Чтобы пленка хрома на поверхности изделия была достаточной толстой, прочной и ровной, процесс ведут при 80 °С в течение 3 — 8 часов, а потом изделие промывают водой и сушат.

Стальные предметы перед хромированием дополнительно покрывают пленкой меди, чтобы обеспечить лучшее сцепление наносимой пленки хрома с поверхностью. Хромирование металлов описанным здесь способом основано на химических реакциях, в которых восстановителями металла служат гипофосфит натрия и цитрат натрия.

Лужение.

Покрытие слоем олова железных или стальных изделий ведут при комнатной температуре в растворе, содержащем 2 г хлорида олова SnCl 2 и 10 г лактата натрия в 100 мл воды.

Для лужения медных, бронзовых или латунных изделий готовят раствор 1 г хлорида олова и 30 г алюмоаммонийных квасцов в 100 мл воды.
Цинковые предметы покрывают слоем олова в растворе, который в 100 мл воды содержит 20 г хлорида олова и 40 г гидротартрата калия (винного камня). Пленка олова на цинке образуется в виде серого налета уже через несколько секунд. Изделие вынимают из раствора и протирают суконкой до тех пор, пока оно не заблестит.

Серебрение.

Любых обезжиренных металлов проводят в кипящем растворе, содержащем 12 г желтой кровяной соли, 8 г поташа и 0,75 г хлорида серебра в 100 мл воды. При нагревании малорастворимый хлорид серебра превращается в комплексное соединение состава K, которое затем восстанавливается на поверхности железа до металлического серебра.

Одновременно карбонат калия выводит из раствора излишек солей железа, мешающий образованию прочной серебряной пленки, и осаждает коричневый осадок гидроксида железа.

Можно серебрить металлические изделия и жидкой пастой, состоящей из 10 г хлорида серебра, 60 г поваренной соли, 60 г винного камня и 50 мл воды. Растирают в ступке смесь указанного состава, а потом, погрузив в полученную кашицу изделие, нагревают в течение 15 — 20 минут.

Серебряное покрытие, получаемое этим способом, красиво, но лишено блеска. Чтобы оно засияло как зеркало, пасту с изделия смывают, погружают его в раствор 6 г гипосульфита натрия и 2 г ацетата свинца в 100 мл воды и нагревают до 70 — 80 °С в течение 1 -15 минут.

Для серебрения можно использовать и фотобумагу. Ее разрезают на куски и опускают в раствор гипосульфита натрия. Обезжиренное изделие тоже помещают в этот раствор и, надев резиновые перчатки, натирают его поверхность эмульсионным слоем фотобумаги до тех пор, пока не образуется достаточно плотный слой серебра. После промывки изделие остается только протереть сухой тряпкой.

Превращение латуни в «золото».

Если латунное изделие после его очистки и обезжиривания погрузить в нагретый до 30 — 40 °С водный раствор ацетата меди, то в зависимости от длительности обработки оно примет новую окраску — от светло-желтой до рубиново-красной и даже фиолетовой. Затем изделие промывают водой и сушат. Концентрацию ацетата меди подбирают опытным путем.

Латунь — это сплав меди с цинком. Появление окраски при химической обработке его поверхности обусловлено реакцией восстановления цинком растворенной соли меди. Медь, выделяясь на поверхности латуни, придает ей разные (в зависимости от толщины слоя) оттенки красного цвета. Чтобы медное покрытие было долговечнее, его покрывают бесцветным лаком.

Превратить олово в «бронзу».

Можно, если погрузить его в раствор 5 г медного купороса и 5 г железного купороса в 100 мл воды. Можно и просто протереть поверхность изделия тампоном, смоченным тем же раствором. После обработки изделие промывают водой, сушат, протирают тряпочкой и опускают в раствор 25 г ацетата меди в 100 мл 10% уксусной кислоты.

Воронение.

Это окраска железных или стальных предметов в сине-черный цвет.

Этот процесс ведут, погружая стальные или железные предметы в нагретый почти до кипения раствор, содержащий 7 г гипосульфита натрия и 2 г ацетата свинца в 100 мл воды, и держат там до тех пор, пока поверхность металла не станет черно-синего цвета. При воронении на изделии образуется тончайшая пленка сульфида свинца, прочно сцепленная с металлом.
Темно-синюю окраску железному или стальному изделию придает выдерживание в смеси равных объемов 0,5% растворов красной кровяной соли и хлорида железа(II). Смесь готовят непосредственно перед обработкой металла, поскольку сразу же происходит реакция образования комплексного соединения синего цвета — турнбулевой сини (гексацианоферрата железа-калия).
Латунь тоже можно окрасить в цвет «воронова крыла», если на 1-3 минуты опустить латунную деталь в раствор аммиачного комплекса меди, получаемый растворением 12 г основной соли состава Сu 2 CO 3 (OH) 2 в 100 мл 25% раствора аммиака и добавить 0,1 г латунных опилок.

Латунь станет коричневой , если ее обработать:

нагретым до 70 °С водным раствором 10 г сульфида натрия в 100 мл воды;
нагретым до 70 °С водным раствором 5 г гипосульфита натрия и 5 г медного купороса в 100 мл воды;
нагретой до 80-90 °С смесью равных объемов 6% раствора ацетата свинца и 18% раствора гипосульфита натрия.

Для «окраски» медных изделий в различные цвета:

растворяют в 100 мл воды 4 г гидроксида натрия и 4 г лактозы (молочного сахара), раствор кипятят несколько минут, а потом небольшими порциями при непрерывном перемешивании добавляют 4 мл концентрированного раствора медного купороса. Погружают обезжиренное изделие в горячий раствор, и в зависимости от длительности обработки его поверхность приобретает окраску от золотистой до зеленой, коричневой или даже черной.

В результате окислительно-восстановительной химической реакции сульфата меди с лактозой в щелочной среде получаются глюконовая кислота и выделяется осадок оксида меди(I). Вначале образуется тончайшая желтая пленка Cu 2 O, которая придает поверхности меди золотистый оттенок. При продолжительном нагревании кристаллы Cu 2 O укрупняются, становятся темно красными, отсюда и изменение цвета покрытия.

готовят раствор 2 г сульфата никеля, 4 г бертолетовой соли, 18 г медного купороса и 0,2 г марганцовки в 100 мл воды. Обработка медных изделий теплым раствором такого состава придает им «бронзовый» вид;

растворяют в 100 мл воды 12,5 г карбоната аммония и добавляют 4 мл нашатырного спирта. Полученный раствор кистью наносят на поверхность изделия и получают поверхность зеленоватого цвета. При действии аммиака на поверхность меди в присутствии кислорода воздуха происходит образование комплексной соли, которая затем взаимодействует с карбонатом аммония, выделяя на поверхности металла зеленый осадок гидроксида-карбоната меди Сu 2 CO 3 (OH) 2 .

Алюминиевый «перламутр».

Зачищают поверхность алюминия металлической щеткой, нанося штрихи в различных направлениях. Стружку и грязь удаляют чистой тряпкой и на подготовленную поверхность, нагретую до 80 °С, кистью наносят ровным слоем нагретый до 90 °С 10% раствор гидроксида натрия. После высыхания раствора на поверхности металла образуется красивая пленка, похожая на перламутр. Для лучшей сохранности ее покрывают бесцветным лаком.